Connect with us

Деревья и кустарники

Выращивание красномякотных яблонь

Красномякотные яблони отличаются не только приятным вкусом, ароматом и сочностью, но еще и наличием в их составе антоцианов — антиоксидантов, которые не разрушаются даже при тепловой обработке.

Выращивание «цветных» яблонь

Мы уже много лет выращиваем сорта яблони с красной мякотью плодов. Заметили, что они имеют некоторые особенности, которые необходимо учитывать при выборе участка для посадки и проведении агротехнических операций.

90658886

Яблони на слаборослых подвоях (у нас на подвое 54-118) надо высаживать на хорошо увлажненных участках с питательной почвой. На карбонатных грунтах такие деревья недолговечны. Содержание карбонатов в почве на глубине до 80 см от поверхности не должно превышать 10—12%. «Цветные» яблони предпочитают темно-серые, серые лесные, выщелоченные почвы и черноземы. По механическому составу пригодны легкие и средние суглинки.

При посадке саженцы заглубляют в почву до уровня прививки, делая по краю лунки бортики высотой 10—15 см. Корни саженцев расправляют по периметру посадочной ямы и плотно заполняют почвой, слегка утрамбовывая ее. Сразу после посадки деревья поливают из расчета два-три ведра на посадочное место. Лунки мульчируют перегноем (слой 5—10 см). До середины июля полив проводят через каждые две недели.

Все фазы роста и развития саженцев протекают в более поздние сроки, чем у двух- и трехлетних деревьев (позже распускаются почки и начинают расти побеги). Это связано с тем, что в первый год жизни у однолетних растений, посаженных на постоянное место, стремительно развивается корневая система, все свои ресурсы деревце направляет в основном на укоренение.

Почти у всех сортов яблони с красной мякотью плодов, культивируемых на подвое 54-118, состояние прироста зависит от нескольких факторов, в частности, от расположения веток относительно почвы и микроклимата припочвенного слоя воздуха. Высокая температура воздуха у поверхности почвы ускоряет развитие почек на нижних ветках и положительно влияет на рост побегов в длину. Однако резкие колебания температуры могут замедлить их развитие. Почки, расположенные на верхушке и боковых сторонах проводника, лучше освещены, получают больше питания, поэтому прорастают более активно и дают сильные побеги. Если цветковые почки благополучно перезимуют, на этом приросте на второй год жизни после посадки деревья начнут плодоносить.

Основная часть цветковых почек на деревьях в нашем регионе (Хмельницкая обл.) закладывается в первой половине августа, когда заканчивается рост побегов в длину. Размер урожая на однолетней древесине изменяется в зависимости от климатических условий.

Чтобы защитить корни от морозов и уменьшить испарение влаги, мы мульчируем приствольные круги древесными опилками, листьями. Нижние слои мульчи быстро перегнивают, уплотняются и теряют свои изоляционные свойства, поэтому периодически нужно добавлять мульчирующий материал. Обычно мы это делаем поздней осенью.

На нижних ветках цветение начинается раньше, чем на верхних, в связи с этим период цветения низкорослых деревьев значительно дольше, чем у штамбовых. Резкие колебания температуры и заморозки, выпавшие во время цветения, влияют на количество и состояние завязи. Если заморозки придутся на начало цветения, это уменьшит количество плодов на нижних ветках, а если похолодает в конце цветения — на верхних. Максимальный урожай можно получить в годы, когда деревья не страдают от морозов зимой и не попадают под заморозки ни в начале, ни в конце периода цветения. Тогда нагрузка плодами на все ветки равномерная.

Сортам с выраженным проводником и оголенными ветками необходима формирующая обрезка, которая должна стимулировать рост новых побегов. На второй год после посадки на деревьях таких сортов обрезают центральный проводник с учетом побегообразующей способности и силы роста сорта. Правильно сформированное дерево не должно иметь оголенных мест, а молодая древесина (в частности, однолетние побеги, на которых формируется урожай) должна быть равномерно распределена по всей надземной части дерева. Взрослые плодоносящие деревья периодически прореживают, обрезая больные, поврежденные, сухие и лишние ветки.

Для нормального развития, роста и плодоношения деревьям сортов с красномякотными плодами необходим доступ к воздуху и свету а также определенный уровень влажности почвы и воздуха. Свет — основной фактор, влияющий на окраску плодов, поскольку он обеспечивает фотосинтез. По нашему опыту уменьшение доступа дерева к солнечным лучам до 70% от необходимого незначительно влияет на окраску мякоти яблок. Если доступ к свету уменьшается до 50% — мякоть окрашивается слабо, до 40% — не окрашивается вообще, такие яблоки считаются недоразвитыми. Уменьшение освещенности до 30% и ниже ограничивает формирование генеративных почек, образование завязи и плодоношение в целом, вызывает отмирание плодоносной древесины.

Для плодоношения сортам серии Redlove необходима определенная сумма активных температур (выше 10 °С) и определенное количество дней со среднесуточной температурой выше 15 °С. В течение 24 дней до начала цветения температура воздуха должна быть более 10 °С.

И конечно же, яблоням необходима вода. В плодах содержится 90-92% воды; в листьях, побегах, ветвях — 56—75%; в корнях — 65-68%. В период вегетации насаждениям площадью в 1 га требуется до 200-300 м³ воды. Для формирования хорошего урожая необходимо около 900 мм осадков в год.

 

Continue Reading
1 Comment
Подписаться
Уведомить о

1 Комментарий
Старые
Новые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Хуррам
4 лет назад

Хочу посадить сад с красномякотными сортами. Хотолесь бы получить инфо по сортам. Заранее благодорью.

Деревья и кустарники

Чем болеют плодовые деревья

Если вовремя распознать симптомы, шансов вылечить растение будет больше.

Парша

Признаки

На листовых пластинах образуются желтоватые маслянистые пятна, которые постепенно превращаются в налет бурого цвета. На пораженной листве яблони признаки парши заметны на лицевой стороне, у груши — на тыльной. Плоды также со временем покрываются налетом и перестают развиваться.

Как лечить

На стадии распускания почек поможет опрыскивание 3%-ным раствором бордоской жидкости, а после завершения цветения — 1%-ным. Через 15-20 дней после окончания цветения можно провести еще одну обработку бордоской жидкостью.

Бактериоз

Признаки

Симптомы проявляются на побегах, листьях и плодах — со стороны они кажутся как будто обожженными. Верхушки деревьев загибаются вниз. Листовые пластины начинают чернеть. На молодых побегах вздувается кора и выделяется желтоватая жидкость с едким ароматом. Плоды, не успев созреть, гниют.

Как лечить

Повышает иммунитет к болезни обработка смесью борной и янтарной кислоты (по 10 г на 10 л воды). На протяжении всего срока вегетации можно лечить дерево препаратами из группы антибиотиков, например ампициллином: 1 ампула на 10 л воды.

Черный рак

Признаки

На коре дерева образуются вмятины фиолетового опенка. Со временем они чернеют и напоминают обугленную древесину. Кора растрескивается. Листья и плоды покрываются точками, которые постепенно становятся выпуклыми. Урожай гибнет.

Как лечить

Сначала нужно очистить вмятины до здоровой древесины и удалить больные ветки, листья и плоды. Срезы веток и очаги поражения на коре обработать антисептиком: медным купоросом, крепким раствором марганцовки.

Монилиоз

Признаки

Одно из самых страшных заболеваний для плодовых деревьев. Листья сохнут, будто горят. Плоды гниют прямо на ветках. От недуга чаще страдают косточковые культуры (вишня, слива, абрикос).

Как лечить

Поможет керосин: смешайте 1 л воды, 2 ст. ложки жидкого мыла, 2 л керосина. Перед опрыскиванием раствор разбавьте водой 1:2. Можно применить бордоскую жидкость или препараты типа «Скор», «Хорус» и т.п.

Лишайники и грибы

Признаки

Лишайники. На стволе появляются зеленые очаги плесени, которые быстро распространяются на весь ствол и основания веток. Грибы. В основном на плодовых деревьях «селятся» трутовики, которые считаются паразитами. Лишайники и грибы ослабляют иммунитет растения, влияют на урожай.

Как лечить

С помощью скребка удалите лишайники и грибы. Затем срез продезинфицируйте — обработайте раны раствором медного купороса или бордоской смесью. Оголившиеся места на стволе плодового дерева можно также обработать садовым варом.

Continue Reading

Выращивание ягод

Голубика — если не хотите голубую сажайте розовую

Голубика потому и голубика, что у нее сине-голубые ягоды с сизым налетом. Но селекционеры продолжают работу, создавая новые сорта этой культуры как для северных регионов с суровой зимой, так и для южных с тропическим климатом.

Одна из таких новинок сорт Розовый лимонад (Pink Lemonade) с плодами розового цвета. Этот сорт вывели американские селекционеры в 2009 году на основе трех североамериканских видов голубики: Эши (или Кроличий глаз), Дарроу и щитковой.

ТЕПЛО ЛИ ТЕБЕ, ДЕВИЦА?

Оптимальные климатические условия для выращивания нового сорта четко не определены. Хотя в рекомендациях по выращиванию и говорится, что минимальная температура зимой может быть минус 6-12°С, а кратковременно растение выдерживает даже 34-градусный мороз. Так что у розовой голубики есть все шансы прижиться в условиях средней полосы.

Что касается перезимовки этого диковинного сорта, то лучше перестраховаться и позаботиться о защите посадок от вымерзания. Для этого кусты необходимо обвязать лапником или обернуть несколькими слоя- ми спанбонда. Можно оба этих приема совместить.

ОБОЙДЕМСЯ БЕЗ СОСЕДЕЙ

Сорт Pink Lemonade — самоплодный и поэтому не требует по соседству опылителей. Растет розовая голубика очень активно и в зависимости от зоны посадки достигает высоты 1,2-3 метра.

Плоды созревают с конца июля до начала сентября. Средний урожай — 3-4 кг с куста. Ягоды вкусные, кисло-сладкие.

ПРИВЫЧКИ НЕ МЕНЯЕМ

Условия выращивания розовой голубики такие же, как и традиционных привычных синеплодных сортов. Предпочитает хорошую освещенность, хотя легко мирится и с небольшим затенением. Правда, при этом снижается урожайность, а ягоды и листья бледнеют, теряя свои насыщенные цвета. Как и другие сорта культурной голубики, Pink Lemonade декоративен все четыре сезона. Весной куст буквально усыпан розовато-белыми колокольчатыми цветками. Летом нарядный вид ему придают ярко-зеленые глянцевые листья.

Но особый шарм этому сорту обеспечивают яркие, блестящие ягоды, постепенно, по мере созревания, меняющие свой цвет от светло-зеленого до ярко-розового. Осенью листва окрашивается в эффектный золотистый, оранжевый и красно-коричневый цвета. Зимой даже без листьев голубика все равно выглядит нарядно благодаря приятной красновато-коричневой окраске ветвей.

Под кустами почву надо замульчировать опилками слоем в 8-10 сантиметров. Важно предусмотреть защиту посадок от сильного ветра. В жаркую сухую погоду желательны охлаждающие поливы или опрыскивания днем (можно дважды, в 12 и 16 часов). На развитие растений отрицательно влияют и засуха, и переувлажнение почвы.

Continue Reading

Деревья и кустарники

Обрезка смородины

Ягоды смородины станут крупнее и гораздо слаще, если следить за количеством ветвей на кустах. Да, нужна обрезка, при этом необходимо добиваться, чтобы на смородине росли ветви самого разного возраста. Лучший урожай дают сильные ветви в возрасте от одного до четырех лет.

К обрезке черной смородины приступают до набухания почек, сразу после схода снега. С красной смородиной можно не торопиться, ее стригут чуть позже.

Начиная с первого года жизни

Прикорневые ветви, из которых формируется куст, возникают из почек заглубленной части стебля и корневой шейки. Поэтому, если вы планируете посадку смородины, то сажайте куст несколько глубже, чем он рос в питомнике. И наклонно — так образуются дополнительные корни и более сильные прикорневые побеги. Сразу после посадки каждую веточку обрезают над поверхностью почвы на 3-4 почки (Схема: 1-й год
роста).

В течение первого года после посадки обычно в центре молодого куста появляется 5-6 побегов, среди которых будут сильные, слабые и средние. Слабые удаляют, 3-4 сильные штуки оставляют и укорачивают (фото 1. Схема: 1-й год роста).

В процессе укорачивания ветки обрезают не более чем на 3-4 междоузлия до хорошо развитой почки (фото 1А) или удаляют усохшую часть (фото 1Б) а также на участке ниже повреждения тлей или другим вредителем (фото 1В).

К концу второго года жизни образуются новые прикорневые приросты, из которых также оставляют 3-4 наиболее развитых. На ветвях, возникших в первом году жизни, образуются боковые приросты (фото 2). Эти приросты также укорачивают до первой хорошо развитой почки. Короткие веточки оставляют без обрезки.

Таким образом, на третий год куст будет состоять из 3-4 хорошо развитых двухлетних ветвей и стольких же однолетних прикорневых веток (всего 6-8 ветвей).

На третий год жизни к кусту прибавятся еще 3-4 новые прикорневые ветки и также образуются новые 2-3-летние ветки (фото 3).

Боковые побеги 3-летней ветви наиболее разветвленные. Однако новые 1-летние приросты слабее 2-летних, поэтому их не укорачивают или же обрезают на боковые верхушечные ветки (более развитые).

К четвертому году куст уже состоит из 9-12 разновозрастных ветвей.

В последующие два года куст уже будет состоять как из новых прикорневых ветвей, так и устаревших 4-5 ветвей. Всего должен иметь до 15-24 ветвей.

На ветвях 4-5-летнего возраста резко сокращается образование новых приростов, в результате ветки перестают давать необходимый урожай, загущают крону куста. На некоторых ветвях появляются сильные однолетние ветки из нижних спящих почек (типа волчков у яблони). Такие ветви вырезают полностью или срезают на сильные боковые ветки (Схема: 4-й год). На фото 4 представлена 4-летняя ветка с сильными однолетними приростами. Ее можно обрезать у первой или второй такой ветви, при условии, что в кроне есть
пространство.

Старые кусты

Ежегодно осматривают кусты и удаляют все старые (4-5-летние), слабые, вислые, поломанные и усохшие ветви (Схема: 4-й год). И каждый раз взамен вырезанных оставлять 1-2 нулевые ветви из числа наиболее сильных и удачно размещенных. Между ветвями должно быть не менее 10-12 см — иначе загущения не избежать.

Запущенные кусты

Если куст имеет много старых ветвей, делайте омоложение. Сначала вырежьте все усохшие, поломанные, вислые ветви, а также прекратившие рост. Затем — часть старых растущих внутрь и загущающих крону. Можно оставлять сильные волчковые побеги светлого цвета.

Постарайтесь дело вести так, чтобы осталось достаточно сильных 2-4-летних и 1-летних ветвей (фото 5). Ветви старайтесь срезать у самой поверхности почвы, иначе есть риск размножения стеклянницы.

Отличие обрезки красной смородины

Обрезка красной смородины идентична черной, но имеет некоторые различия.

При посадке молодых растений у основания вырезают слабые и искривленные побеги. В дальнейшем, как и у черной смородины, оставляют сильные прикорневые однолетние ветки, увеличивая размер куста. Эти ветки также не подрезают, так как они и без этого на следующий год образуют плодовые веточки. Также не подрезают верхушки боковых разветвлений прикорневых ветвей. Хорошо вызревшие почки верхней части побегов в следующем году дают много ягод, поэтому верхушки не укорачивают.

Ослабленные 7-8-летние ветки вырезают полностью. Если же 5-6 летние ветви ослаблены в верхней части, их омолаживают — обрезают на сильные боковые разветвления, несущих на себе много здоровых плодовых веточек. Одновременно ежегодно удаляют больные, поломанные, вислые и неудобно расположенные ветви.

Continue Reading
Advertisement

Copyright © 2024 "По Совету Всему Свету"