Connect with us

Выращивание ягод

Выращивание ремонтантных сортов ягод

Лето прошло, основной урожай с ягодных кустарников уже собран, заготовки сделаны. А так хочется отведать свежей ягодки, да с куста! Нет ничего невозможного: можно побаловать себя, посадив в саду ремонтантные кусты малины, ежевики, земляники садовой. Что такое ремонтантность, не являются ли ремонтантные сорта генномодифицированными?

Вообще ремонтантность — это способность растений неоднократно цвести и плодоносить в течение одного вегетационного периода. В английском языке за этой способностью растений закрепилось название ever-bearing (непрерывно плодоносящий), fall-bearing (плодоносящий осенью), autumn-fruiting (осенне-плодоносящий), а в русский язык этот термин перекочевал из французского: remontant — дословно «поднимающийся», «ободряющий».

durftgyilhuo

Способность неоднократно цвести и плодоносить наблюдается у ягодных кустарников, у цитрусовых культур и у некоторых видов роз и травянистых растений — таких, как гвоздика, бегония, лобелия, агератум.

Остановимся на некоторых наиболее распространённых в наших садах ремонтантных ягодных растениях, а именно: на малине, ежевике и землянике. Тем более что сейчас, в начале осени, — лучшее время для посадки этих ягодных культур. И очень интересно было бы узнать: каково же их происхождение?

Ремонтантная малина

Сорта ремонтантной малины «Абернромби» и «Мейв» зарегистрированы в США ещё в 1778 году — в то время, когда о генной модификации никто ничего не знал, а подобные эксперименты даже не проводились. И в книге Рихарда Ивановича Шредера «Русский огород, питомник и плодовый сад», изданной в 1877 году, имеется описание ремонтантных сортов малины. То есть в России уже в XIX веке были известны сорта иностранного происхождения — «Осенний сюрприз» и другие. В 1911 году было описано 7 таких сортов, в том числе «Оранжевая Риверса», «Сахарная Мецсиая», «Новое жёлтое чудо», а к 1925 году в каталогах упоминалось 68 сортов красноплодных и 17 черноплодных.

В 1930-е годы И. В. Мичурин вывел отечественный сорт «Прогресс» с ярко выраженной способностью плодоносить на верхушках побегов в год их роста.

Посадка кустов ремонтантной малины ничем не отличается от обычной — сажать её можно как куртиной с расстоянием между отдельными кустами 60-50 см, так и в траншеи. Перед посадкой корни должны обязательно напитаться влагой, поэтому опустите их в воду не менее чем на 2 часа. По возможности добавьте в воду «Гетероауксин» или «Корневин». Держать корни в воде более 2 часов — не желательно: они потеряют калий, что приведет и ослаблению растения уже на раннем этапе приживания.

У всех сортов малины каждой весной из подземной части куста вырастают новые побеги, но только у ремонтантных сортов на новых побегах образуется урожай ягод. Эта способность давать обильное плодоношение на однолетних побегах — главное преимущество ремонтантных сортов. Оно проявляется максимально, если вся сила куста направлена только на урожай на побегах текущего года.

К концу осени верхняя часть побега, которая уже отплодоносила, усыхает. Если всю наземную часть растения после окончания плодоношения, в конце осени, ежегодно срезать до уровня земли, то в следующем году на молодых побегах можно собрать максимальный урожай. Если же побеги оставить, а срезать только верхнюю, отплодоносившую часть, то на оставшейся части побега на втором году образуются плодовые веточки с ягодами, как это обычно бывает у неремонтантных сортов. Однако урожай, конечно же, будет ниже. Таким образом, у ремонтантных сортов можно получать урожай свежих ягод как на однолетних, так и на двулетних
побегах.

К преимуществам ремонтантной малины можно отнести следующие:

  • Первое — они практически не повреждаются болезнями и вредителями, не нуждаются в химических обработках, что позволяет получать экологически чистый урожай идеального качества. Это объясняется тем, что на момент созревания ягод малины в августе-октябре уже отлетают малинный комарик и малинная муха, практически нет на плодах ненавистных клопов и других вредителей. Ягоды — чистые и ароматные.
  • Второе — исчезает проблема зимостойкости побегов, ведь их надземную часть осенью срезают до уровня земли.
  • Третье — удивительная крупноплодность отдельных ремонтантных сортов: лучшие имеют массу 5-8 г, а самые крупноплодные—до 10-11 г — соизмеримы с небольшой сливой.

Основные недостатки — низкие вкусовые качества ягод и снижение урожайности в дождливые сезоны. Это происходит оттого, что основной урожай ягод на обычных неремонтантных сортах малины приходится на середину июля, когда солнце в зените. Поэтому и ягоды — более сладкие, чем у ремонтантных сортов. В дождливые сезоны основная часть ягод осеннего урожая у последних не успевает вызревать и остаётся зелёной, то есть неблагоприятные погодные условия могут привести к снижению урожайности.

В настоящее время ведутся работы по созданию новых сортов с уменьшенным сроком созревания ягод и отличными вкусовыми качествами. А из уже известных ремонтантных сортов наиболее перспективными представляются российские сорта И. В. Казакова и С. Н. Евдокименко, выведенные на Кокинском опорном пункте г. Брянска, адаптированные к местным условиям. Это «Брянское диво», «Элегантная», «Журавлик», «Геракл», «Бабье лето — 2», «Бриллиантовая», «Жар-птица», «Рубиновое ожерелье», «Шапка Мономаха», «Атлант», «Пингвин», а также желтоплодные — «Оранжевое чудо», «Золотая осень», «Жёлтый гигант».

Из самых многообещающих зарубежных претендентов можно выделить следующие сорта ремонтантной малины. Это ремонтантная малина польской селекции профессора Яна Данека — «Полка» (Polka), «Полана» (Polana), «Понуса» (Pokusa). Новые — «Полесье» (2006), «Попил» (2008), желтоплодная «Утренняя роса», черноплодная «Литач» (2008). Очень хорошо показали себя в сезонах 2010-2011 годов прежде всего своими хорошими темпами роста, крупноплодностью и зимостойкостью швейцарские сорта «Рафзаку», «Шеманус», «Зугана», «Зева», ист-моллингские (Шотландия) сорта «Глен Ампл», «Глен Лайн», «Глен Файн», крупноплодный «Каскад Делит», «Октавия», новые желтоплодные сорта «Альт Голд» и «Валентина».

Ремонтантная ежевика

Менее распространённая гостья в наших садах — ремонтантная ежевика. Успехами по её выведению селекционеры похвастались совсем недавно.

Изобретателем самого популярного сорта ремонтантной ежевики «Рубен» можно с уверенностью назвать профессора Арканзасского университета Джона Рубена Кларка — известного селекционера и изобретателя ряда ежевичных сортов. Кстати, название сорт получил по имени своего изобретателя. Испытания сорт прошёл только в 2009 году, а в 2012-м опубликован патент на его изобретение. Ягоды — довольно крупные, в среднем 10 г, отдельные достигают 16 г. Вкусовые качества — хорошие, без лишней кислоты. И самое главное: плоды — твёрдые, не мнутся при хранении и транспортировке. Урожайность с куста — высокая. Созревание ягод начинается в августе и может длиться в зависимости от погодных условий до ноября.

Помимо сорта «Рубен» есть и другие сорта ремонтантной ежевики: «Блэк Мэджик» («Черная магия»), «Прайм Арн 45», «Прайм Ян», «Прайм Джим». Все они имеют шипы, которые, однако, совершенно не мешают при сборе урожая. Можно считать, что это один небольшой минус данных сортов. Хотя уже появился первый и единственный в своём роде бесшипый сорт — «Прайм Ари Фридом». Каждый сорт отличается высокой урожайностью и потрясающим вкусом. Разницу составляют лишь срок созревания и внешний вид ягод.

Очень часто начинающие садоводы неправильно выбирают место под посадку ежевики. Из-за этого даже при грамотном уходе могут возникнуть проблемы с урожайностью. Потому первое, что нужно сделать, — определить верное место на участке для посадки кустов.

Лучше всего ежевика растёт на хорошо освещенном месте с лёгкой почвой. Если ваш участок характеризуется супесчаным грунтом, то можно просто добавить под каждый куст немного перегноя. При суглинистых почвах вместе с перегноем вносят песок.

Таи же, как и малину, ежевику можно выращивать в однолетнем цикле, срезая до основания все побеги после первого плодоношения. Такой подход, кроме прочего, избавляет от необходимости тщательно укрывать посадки на зиму и значительно уменьшает вероятность развития заболеваний. Если осень выдалась с низкой температурой, то необходимо пуст обрезать под корень, а почву укрыть слоем опилок, соломы или хвои. Срезанные побеги лучше сразу утилизировать.

Если побеги оставить на второй год для повторного плодоношения, новые однолетки могут не успеть выдать весь урожай до наступления холодов, поэтому возможна частичная его потеря.

На следующий год (через зиму) уход за ремонтантной ежевикой заключается в следующем. Если куст даст много ростков, то все мелкие и слабые побеги необходимо удалить, а оставить несколько сильных, хороших и крепких. Это предохранит куст от «распыления» на большое количество ростков, когда и слабые побеги не вырастут, и хорошие не смогут плодоносить в полную силу, что отрицательно скажется на урожайности.

Ремонтантная земляника

В садах наряду с ремонтантной малиной и пока редкой гостьей ремонтантной ежевикой можно встретить и ремонтантную землянику. Она популярна благодаря растянутому периоду плодоношения и преобладанию безусых форм. Некоторые сорта могут образовывать усы, правда в скромном количестве.

Выведена она путём отбора и селекции растений земляники, у которых была замечена склонность к повторному заложению цветочных почек. И поэтому, как и малина, не имеет ничего общего с генной модификацией. Ремонтантная земляника цветёт и плодоносит два раза за сезон с чётко выраженным перерывом продолжительностью около двух месяцев. Надо заметить, что второе плодоношение существенно превосходит первое.

Это зависит от того, когда могут закладываться плодовые почки у растения. Обычная земляника формирует такие почки для следующего урожая лишь в периоды коротких световых дней, которые приходятся на конец лета или начало осени. А вот ремонтантная клубника может закладывать цветочные почки либо во время длинного светового дня, либо во время нейтрального светового дня.

При выращивании ремонтантных сортов необходимо учитывать определённые приёмы.

Правильная посадка—залог хорошего урожая. Если вы хотите получить первый урожай ягод в следующем году, сажать кусты земляники нужно уже сейчас — в сентябре. После посадки вам придётся пожертвовать всеми цветочками на этих кустах, то есть обрывать все цветки вплоть до выпадения снега. Именно это обеспечит вам хороший, более ранний урожай ремонтантной земляники. Еще один немаловажный момент — никогда не оставляйте земляничные поляны под зиму без укрытия. Укрыть землю можете либо сидератами (они должны успеть вырасти до снега-мороза), либо замульчировав почву.

Самое важное на следующий год — поддержание оптимального количества минеральных веществ и воды в течение всего периода плодоношения. Недостаток влаги может значительно снизить урожайность. Растения затрачивают много энергии на двукратное цветение и образование сочных плодов за один летний период. Поэтому они истощаются в течение первых двух лет, что вызывает необходимость чаще, чем у обычной земляники, обновлять плантацию. А усы ремонтантная земляника выбрасывает редко, поэтому возобновление плантации возможно только путём деления куста или семенами, что тоже затруднительно.

Сегодня известно около 200 сортов земляники, которые делят на две категории: мелкоплодные, сходные по величине ягод с диким вариантом растения и крупноплодные, не уступающие по этому признаку лучшим неремонтантным сортам. Из наиболее популярных мелкоплодных сортов можно выделить следующие. «Барон Солемахер» и «Рюген» — одни из старейших сортов ремонтантной земляники, со столетней историей. Характеризуются они обильной листвой и хорошей продуктивностью, способны плодоносить до сентября. Хорошо себя зарекомендовали сорта «Руяна», «Холидей», «Белый лебедь» и «Жёлтое чудо». Из крупноплодных ремонтантных сортов можно выделить такие, как «Портола», «Монтерей», «Альбион», «Королева Елизавета II» и «Диамант».

Не бойтесь выращивать непривычные ремонтантные сорта привычных ягод! Как видите, если разобраться — ничего сложного. Минимальные усилия и труд позволят вам обзавестись на собственном участие прекрасными ремонтантными растениями, дающими щедрые двойные урожаи за один сезон.

Continue Reading
Click to comment
Подписаться
Уведомить о

0 Комментарий
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

Выращивание ягод

Уход за виноградом весной

Весна. Виноград освобожден от зимнего укрытия, лоза просушена и подвязана к нижней проволоке шпалеры. Выше подвязывать не стоит. Возможны возвратные заморозки, и снова придется укрывать куст. Вот тогда при необходимости нужно перебросить укрывной материал через вторую проволоку и закрыть нижнюю вместе с лозой.

Если почки еще не открылись, а вегетация винограда в разных регионах начинается в разное время, то можно сделать профилактическую обработку по голой лозе 3% раствором медного купороса (300 г купороса на 10 л воды). Сначала купорос лучше растворить в небольшом количестве теплой воды, довести раствор до 10 л. Обязательно процедить через двойной слой марли, иначе нерастворенные частицы купороса забьют жиклеры опрыскивателя. Если осенью вы делали искореняющую обработку железным купоросом, то обработку медным купоросом по голой лозе весной можно не делать, а подождать, когда раскроются почки, появятся первые листочки, и сделать профилактическую обработку от милдью и оидиума. Препаратов очень много, и они заменяют друг друга. От милдью — на основе медного купороса, от оидиума — на основе коллоидной серы. Хорошо работает в качестве профилактики старая добрая бордоская смесь. Это двухкомпонентный препарат из медного купороса и извести. Будьте осторожны с дозировкой, не сожгите молодые листики!

Многие спрашивают, почему после обработки по голой лозе надо ждать появления зеленого бутона и еще раз обрабатывать повторно. До открытия почек вы уничтожаете всё, что зимовало на самой лозе и на земле под лозой. Но споры болезней зимуют также под чешуйками почек, и до их раскрытия они недоступны для опрыскивания. Вот когда они вылезут из-под чешуек на листики, чтобы погреться на солнышке, тогда и устройте им душ. Кстати, это можно совместить с листовой подкормкой микроудобрениями. Такое совмещение называют баковыми смесями.

Они сокращают трудозатраты по уходу за виноградом. Одновременно можно сделать и корневую подкормку, если вы не сделали ее в начале сокодвижения (первый плач лозы).

Состав подкормки: 15 г мочевины, 10 г суперфосфата, 5 г сернокислого калия. Всё это лучше растворить в 10 л воды и вылить на 1 кв. м площади питания.

Знаю, уважаемые читатели, что квадратные метры вас раздражают. Сколько раз я получал упреки: указывайте, сколько надо на куст, а не на кв. м. Но для этого надо знать, сколько у каждого куста площадь питания. Молодой куст занимает одну площадь питания, старый — другую. Первые три года корневая система развивается в пределах посадочной ямы, а потом уходит в поисках пищи в междурядья. Если между кустами расстояние 3 м, между рядами обычно тоже 3 м, то максимальная площадь питания старого мощного куста 9 кв. м, ну а дальше арифметика.

Что касается указанного выше рецепта, то он далеко не единственный. Эти минеральные удобрения, если есть возможность, лучше заменить органическими: навозной жижей, птичьим пометом или травяным настоем. Следите за прогнозом погоды. Возвратные заморозки не должны вас застать врасплох. Пока почки не раскрылись и лоза сухая — заморозки им не страшны. После же того, как появятся листочки, им опасна даже нулевая температура. В это время надо защитить лозу укрывным материалом. Еще одну предосторожность следует соблюдать. Некоторые книги рекомендуют делать весеннюю обрезку до распускания почек. Не делайте этого! Лоза будет плакать, вынося из почвы питательные элементы. Подождите первых листочков — берите в руки секатор и делайте с кустом что хотите.

Хороших вам виноградных урожаев, уважаемые читатели!

Continue Reading

Выращивание ягод

Голубика — если не хотите голубую сажайте розовую

Голубика потому и голубика, что у нее сине-голубые ягоды с сизым налетом. Но селекционеры продолжают работу, создавая новые сорта этой культуры как для северных регионов с суровой зимой, так и для южных с тропическим климатом.

Одна из таких новинок сорт Розовый лимонад (Pink Lemonade) с плодами розового цвета. Этот сорт вывели американские селекционеры в 2009 году на основе трех североамериканских видов голубики: Эши (или Кроличий глаз), Дарроу и щитковой.

ТЕПЛО ЛИ ТЕБЕ, ДЕВИЦА?

Оптимальные климатические условия для выращивания нового сорта четко не определены. Хотя в рекомендациях по выращиванию и говорится, что минимальная температура зимой может быть минус 6-12°С, а кратковременно растение выдерживает даже 34-градусный мороз. Так что у розовой голубики есть все шансы прижиться в условиях средней полосы.

Что касается перезимовки этого диковинного сорта, то лучше перестраховаться и позаботиться о защите посадок от вымерзания. Для этого кусты необходимо обвязать лапником или обернуть несколькими слоя- ми спанбонда. Можно оба этих приема совместить.

ОБОЙДЕМСЯ БЕЗ СОСЕДЕЙ

Сорт Pink Lemonade — самоплодный и поэтому не требует по соседству опылителей. Растет розовая голубика очень активно и в зависимости от зоны посадки достигает высоты 1,2-3 метра.

Плоды созревают с конца июля до начала сентября. Средний урожай — 3-4 кг с куста. Ягоды вкусные, кисло-сладкие.

ПРИВЫЧКИ НЕ МЕНЯЕМ

Условия выращивания розовой голубики такие же, как и традиционных привычных синеплодных сортов. Предпочитает хорошую освещенность, хотя легко мирится и с небольшим затенением. Правда, при этом снижается урожайность, а ягоды и листья бледнеют, теряя свои насыщенные цвета. Как и другие сорта культурной голубики, Pink Lemonade декоративен все четыре сезона. Весной куст буквально усыпан розовато-белыми колокольчатыми цветками. Летом нарядный вид ему придают ярко-зеленые глянцевые листья.

Но особый шарм этому сорту обеспечивают яркие, блестящие ягоды, постепенно, по мере созревания, меняющие свой цвет от светло-зеленого до ярко-розового. Осенью листва окрашивается в эффектный золотистый, оранжевый и красно-коричневый цвета. Зимой даже без листьев голубика все равно выглядит нарядно благодаря приятной красновато-коричневой окраске ветвей.

Под кустами почву надо замульчировать опилками слоем в 8-10 сантиметров. Важно предусмотреть защиту посадок от сильного ветра. В жаркую сухую погоду желательны охлаждающие поливы или опрыскивания днем (можно дважды, в 12 и 16 часов). На развитие растений отрицательно влияют и засуха, и переувлажнение почвы.

Continue Reading

Выращивание ягод

Ошибки выращивания голубики

Голубику называют «черным жемчугом, ягодой миллионеров», а я бы назвала ее «ягодой интеллектуалов». Голубика — требовательная куль тура, но с ней можно подружиться. К ней абсолютно не применимы те приемы возделывания, к которым мы привыкли: навоз, зола и изредка полить… Голубика не будет расти без кислого, рыхлого и влажного субстрата.

Неправильный выбор саженцев. Саженцы должны быть, прежде всего, здоровыми, с зелеными, без пятен листьями. Если вы покупаете саженцы ранней весной или поздней осенью, когда листва опала и вы не можете определить, здоровы ли листья, обратите внимание на кору. На ветвях она должна быть без характерных пятен бордового или коричневого цвета, что говорит о заболевании годронией или фомопсисом. Если все-таки случилось вам приобрести саженцы, например, по почте (когда невозможно проконтролировать их здоровье) и вас что-то настораживает, просто срежьте больные ветки до здоровой ткани. Никогда не покупайте голубику с открытой корневой системой. Растение должно расти в горшке или в контейнере с кислым субстратом.

Если корневой ком голубики перед посадкой не размочить и не размять, то ваша голубика не даст прироста и урожая не будет. Поэтому перед посадкой горшки с растениями погрузите в емкость с водой на 3 -4 ч для насыщения кома земли с корнями водой. После этого растение осторожно выньте из горшка, переверните куст корнями вверх и снизу (на глубину 4-5 см) разрежьте корневой ком крест-накрест или разомните руками, начиная с середины кома. У голубики очень тонкие корни, американцы называют их «волосы ангела», и для того чтобы они смогли разрастаться в стороны, мы и проводим вышеизложенную операцию.

Куст голубики поместите в подготовленную перед посадкой ямку, расправьте корни в стороны и засыпьте подготовленным субстратом. Вокруг кустика сделайте лунку и полейте до полного насыщения водой. После этого лунку замульчируйте корой, хвойным опадом или соломой (слоем 8-10 см), чтобы уменьшить испарение влаги и сохранить рыхлость субстрата. Кроме того, почвенные бактерии, перерабатывая эту мульчу, образуют лимонную и уксусную кислоты, что так необходимо голубике.

Надо проливать почву так, чтобы влажным был не только грунт вокруг голубики, но и пропитался водой ком земли, в котором росла голубика в горшке (даже если вы его активно растормошили). Иначе этот ком земли, густо оплетенный корнями (по составу он отличается от приготовленной вами посадочной смеси) так и будет стоять в посадочной яме сухим! Почва вокруг куста будет влажной, а голубика — страдать от ее недостатка (у меня такое было с рододендроном, они с голубикой из одного семейства: хотя почва вокруг была очень влажной, куст страдал из-за того, что корневой ком был совершенно сухим). Поэтому очень важно часто наблюдать за голубикой до тех пор, пока вы не увидите, что она начала активно наращивать побеги (летний прирост 50-70 см говорит о том, что голубике у вас понравилось).

Очень желательно по возможности использовать капельный полив для ухода за голубикой в саду. При сжатии земли в руке вы должны чувствовать влагу, но течь вода не должна.

Субстрат для голубики должен быть особенным. Из посадочной ямы выньте и не используйте всю выбранную землю. Потому что вы наверняка когда-то вносили на свой огород золу, навоз, птичий помет, а голубика этого не выносит абсолютно! Огородите выкопанное углубление досками, бревнами (сделать это нужно для того, чтобы вам легче было поддерживать необходимую кислотность почвы и влажность) и заполните приготовленным ранее субстратом из верхового рыжего торфа, хвойного опада, коры, песка, старых опилок. Возьмите каждого компонента по половине мешка из-под сахара, на один куст должно хватить. На легких почвах, где нет вероятности застоя воды, яму копают глубиной 40-50 ом и шириной 70-80 см. На тяжелых суглинистых почвах ямы делают более широкими и меньшей глубины (25-30 см) и высаживают кусты на небольшую возвышенность (не забудьте огородить и замульчировать после посадки). Низкорослые сорта высаживают на расстоянии 0,8-1 м друг от друга, средне- и сильнорослые — на расстоянии 1,2-1 5 м.

На плантации в нашем хозяйстве мы не применяем минеральные удобрения, но правильная агротехника с успехом может их заменить.

Неправильный выбор места посадки. Голубика любит солнце и не любит ветер. Место должно быть открытым и солнечным. Для защиты от ветра с северной стороны можно предложить забор, ширму из агроткани или живую изгородь. Изгородь высотой 1 м разбивает ветер на 10 м, то есть за изгородью высотой 1 м не будет сильного ветра, который умудряется стирать кору на ветках, куда затем легко попадает инфекция. Созревающие ягоды из-за ветра теряют свой восхитительный синий налет и плохо хранятся.

Неправильная кислотность почвы для голубики. Для голубики она должна составлять от рН 4 до 5,5. Это очень важный показатель, иначе кусты не будут хорошо расти и плодоносить. Обычно кислотность почвы на наших сотках рН 6-7, закислить почву до лучшего значения можно коллоидной серой, которая продается в садовых магазинах. 1-2 ст. ложок вокруг куста будет достаточно. Бактерии почвы окисляют серу, и в результате образуется серная кислота, что вызывает снижение рН. Обычно серу вносят весной, но для хорошего результата почва должна быть и влажной, и хорошо аэрированной. Подкислять почву в дальнейшем (в случае, если голубика не дает хороших (50-70 см) приростов и листва имеет светло-зеленый оттенок) желательно щавелевой кислотой — 0,5 ч. ложки на 1 ведро (10 л) воды.

Голубика не любит тесноты. Расстояние между кустами должно быть не меньше 1 м, чтобы каждой ягодке хватало солнца и тепла.

Continue Reading
Advertisement

Copyright © 2024 "По Совету Всему Свету"