Фертигация — это способ внесения жидких удобрений, пестицидов и средств защиты растений одновременно с капельным орошением. При этом используют препараты, которые хорошо растворяются в воде, не выпадают в осадок и минимально воздействуют на систему капельного полива. Такой способ подкормки позволяет равномерно и в нужном количестве подводить удобрения непосредственно к корням растений, не повреждая их и не разрушая структуру верхнего слоя почвы. К тому же это гораздо выгоднее в плане финансовых и трудовых затрат, хотя на первоначальном этапе, конечно, нужны существенные капиталовложения.

Фертигация активно применяется не только при выращивании овощей, винограда, плодово-ягодных растений, но и некоторых полевых культур, например, сахарной кукурузы.

Основные преимущества фертигации

• Растения получают сбалансированное количество основных макро- и микроэлементов, что позволяет им нормально расти и развиваться.
• Нормы расхода удобрений при этом снижаются до 40%. В отличие от традиционных способов внесения удобрений, когда норма их расхода рассчитывается с учетом потери препаратов в связи с их вымыванием в нижние горизонты, при фертигации удобрения остаются в зоне корневой системы растений, а значит, расходуются более эффективно.
• Возможность вносить удобрения даже в жаркие и солнечные дни, не опасаясь ожога листьев растений.
• Существенное снижение трудовых и энергетических затрат.
• Растения легче усваивают полезные вещества из внесенных удобрений, поскольку при фертигации они находятся в ионном состоянии.
• Достаточно эффективный способ для защищенного грунта.
• Улучшение качества и повышение урожайности выращиваемых культур на 20-25%.

Недостатки фертигации

• Опасность загрязнения оросительной системы, в том числе капельниц, поскольку при неправильном смешивании удобрений может выпадать осадок.
• Компоненты смешиваемых удобрений могут вызывать коррозию металла, то есть повреждать оросительную систему.
• Ограниченный перечень используемых удобрений, так как они должны быть хорошо растворимыми в воде и не загрязнять систему.
• Необоснованные с научной точки зрения нормы расхода удобрений могут привести к потерям, поскольку препараты будут вымываться из поверхностного слоя почвы в нижние горизонты.
• Нужен специалист, чтобы правильно рассчитать нормы расхода удобрений с учетом местных условий.
• При использовании фертигации специалисты рекомендуют начинать вносить удобрения через 20 мин после начала подачи воды и прекращать за 30 мин до окончания полива (чтобы очистить водой поливную систему).

Общее количество единовременно внесенных удобрений не должно превышать 1—1,2 кг на 1000 л воды. Нормы их внесения рассчитываются в каждом конкретном случае в зависимости от типа почвы, выращиваемых культур, фаз их роста и развития, а также технологии выращивания.

Безусловно, далеко не у всех есть возможность пригласить на свой участок специалиста-агрохимика, который рассчитал бы нормы расхода удобрений. В крайнем случае нужно прислушаться к рекомендациям,изложенным в специализированной литературе, а также советам огородников и садоводов, которые уже имеют опыт использования фертигации.

Бесплатное и эффективное удобрение, безопасный инсектицид, природное средство против садовых болезней и многое другое — всё это зола. С началом холодов у обладателей дровяных печей её в избытке, но где и как использовать этот ценный материал, знают далеко не все.

Удобрение

---

В отличие от минеральных фосфорно-калийных подкормок зола является натуральным, а следовательно, безопасным удобрением, в составе которого нет вредных химических соединений.

Зола — натуральный источник калия, который не позволяет растениям излишне вытягиваться и повышает их устойчивость к различным заболеваниям. В тоже время хлорид натрия, входящий в состав золы, положительно сказывается на росте растений. Участвуя в водообмене, он позволяет клеткам накапливать влагу и использовать её во время засухи. На обменные процессы влияет и кальций. Он способствует развитию корневой системы, нормализует биохимические процессы и помогает растениям получать из почвы важные для них микроэлементы. Зола содержит хлор, который, несмотря на грозное название, необходим для правильного развития и стойкости растения к погодным условиям. Магний, содержащийся в золе, важен для правильного и своевременного образования плодов, клубней и семян.

Так как некоторые вещества, содержащиеся в золе, хорошо растворяются в воде, одним из способов внесения удобрения служит зольный раствор. Для этого 100-150 г золы (1-1,5 стакана) растворяют в ведре воды и, постоянно перемешивая, вносят под растения. Нормы внесения для овощных культур — примерно 0,5 л под растение, для кустарников и небольших деревьев — около двух вёдер.

Также золу можно вносить в сухом виде, заделывая её в грунт. Особенно это удобно для подкормки взрослых деревьев, которым требуется около двух килограммов золы. Многолетние растения удобряют золой раз в три года. Хорошо отзываются на внесение золы малина, смородина, земляника, картофель, кабачки, патиссоны и огурцы. Для этих культур достаточно одного стакана на 1 м² во время перекопки грядок. Под томаты и перцы вносят 3 стакана на 1 м².

Для понижения кислотности почвы

---

Для раскисления почвы золу вносят один раз в три года. Дозы внесения варьируются от 0,5 до 2 кг в зависимости от степени кислотности грунта. Точные данные можно получить, лишь используя специальные приборы-измерители. Такие есть далеко не у всех, да и не всем они нужны. Например, почвы кислого ряда нуждаются в постоянном внесении золы. К ним относятся: подзолистые, дерново-подзолистые, болотно-подзолистые, торфяно-болотные, светло-серые лесные и бурые лесные.

Определить примерную кислотность почвы можно и с помощью растений-индикаторов. На кислых почвах разрастаются лютики, полевые вьюнки, хвощ, щавель и крапива. Полынь, лебеда и мать-и-мачеха являются показателями щелочных почв.

Нормы внесения зависят и от исходного материала золы. Чем больше в составе кальция, тем меньше должна быть доза. Так, древесной золы потребуется в два раза меньше, чем золы, образовавшейся после сжигания травянистых растений.

Внесение золы противопоказано камелии, чернике, клюкве, вереску, азалии и рододендронам, так как они предпочитают кислые почвы.

От болезней и вредителей

---

В качестве профилактических и защитных средств используют настои, отвары и растворы с применением золы, а также золу в сухом виде. Как ни странно, многие садовые проблемы можно решить именно так, не прибегая к помощи опасных инсектицидов.

Зольно-мыльный раствор помогает уберечь растение от таких вредителей, как колорадский жук, яблоневая плодожорка, почковая моль, гусеницы огнёвки и боярышницы, тля. Кроме того, обработка раствором лечит паршу, мучнистую росу и дымчатую пятнистость.

Чтобы приготовить средство, нужно растворить в ведре воды 50 г мыла и 1,5 кг золы. Хорошо перемешав, сразу же обработать растения с помощью травяного веника. Особое внимание следует уделять местам скопления паразитов. Такого же эффекта можно добиться и не растворяя золу в мыльном растворе, а опудривая ею верхние и нижние стороны листьев «вымытого» растения.

Зольный настой защищает от тли, слизней, улиток, гусениц огнёвки, личинок пилильщиков, а также применяется против мучнистой росы и в качестве внекорневой подкормки. Для данного настоя 3 кг золы нужно залить ведром горячей воды и оставить на два дня. После настой необходимо процедить. Чтобы средство лучше держалось на листве, можно добавить в него 40 г жидкого мыла.

Зольный отвар понадобится, если на грушах или яблонях появились гусеницы. Для его приготовления растворяют 300 г золы в 10 л воды и кипятят 5 минут. Остывший раствор следует процедить. Отваром опрыскивают поражённые деревья.

Зола, распылённая на растения и почву, защитит от личинок колорадского жука, крестоцветных блошек, муравьев и слизней. Для профилактики такой болезни, как чёрная ножка, перед посадкой нужно внести золу в грунт.

Используйте золу правильно!

Не используйте для удобрения золу каменного угля — полезных растениям микроэлементов в ней содержится слишком мало. Кроме того, такая зола окисляет почву.

Чтобы зола не потеряла полезные свойства, хранить её нужно в сухом месте. В качестве тары подойдут баки с крышками или пластиковые мешки.

Не применяйте древесную золу в посадках роз, рододендронов, азалий и картофеля.

Не разбрасывайте древесную золу перед дождём. В противном случае калий, полезный для формирования цветов и фруктов, который может быть доступен растениям в растворимой форме, будет уничтожен.

Не следует смешивать и применять древесную золу с азотными удобрениями, такими как сульфат аммония, мочевина и нитрат аммония. Эти удобрения выделяют газообразный аммиак, когда вступают в контакт с веществами с высоким уровнем рН.

Вносить золу можно в любое время года. К примеру, если в глинистую почву внести золу, то весной глинозём станет рыхлым. Если почва песчаная, то в неё нужно вносить золу даже летом, а также во время перекопки.

Если угольная зола не будет подвергаться влаге, то хранить её можно очень долго. Перед закладкой удобрения на хранение его нужно просеять. Не используйте золу, оставшуюся от сжигания глянцевой бумаги, которая при горении выделяет ядовитые вещества.

Также не стоит использовать золу, полученную из мусора.

Осенняя подкормка имеет свои особенности. В это время необходимо восполнить недостаток тех элементов питания, запасы которых растения вынесли из почвы за лето. Для этого сразу после сбора последних фруктов и ягод я вношу под каждую садовую культуру фосфорно-калийные и органические удобрения.

Органика

---

Гуминовые соединения, которые образуются в почве в результате разложения органических удобрений, служат важнейшим элементом питания растений. В течение сезона деревья и кустарники активно выносят гуминовые вещества из почвы, а также происходит их вымывание осадками и при поливах. Так как органические удобрения разлагаются и превращаются в доступные для растений формы довольно медленно, я вношу их именно осенью, чтобы к следующему сезону почва успела обогатиться питательными веществами, которые станут залогом будущего урожая. Перегной или компост, внесенные осенью, будут работать именно в следующем дачном сезоне.

Для получения перегноя можно использовать куриный помет, коровий или конский навоз. Любой из этих ингредиентов должен перепреть в течение 2 — 5 лет и превратиться на выходе в рыхлую однородную массу, которая уже не будет иметь запаха аммиака. Скорость созревания перегноя зависит от качества навоза, условий его хранения и тех составляющих, которые к нему были добавлены (торф, земля, опилки и т. д.).

Для приготовления компоста использую растительные остатки (сорняки, ботву и стебли овощей, скошенную газонную траву, кухонные отходы растительного происхождения, мелкие ветки, кору и т. д.), которые при закладке в место хранения перекладываются землей (слоями до 10 см).

Компост и перегной схожи по своим свойствам и одинаково эффективно насыщают почву гуминовыми соединениями. Если для приготовления перегноя достать навоз или птичий помет для многих садоводов оказывается проблематично, на помощь приходит компост, срок созревания которого можно сократить до одного года, используя современные ускорители компостирования.

Фосфор и калий

---

В период налива и созревания плодов садовые культуры расходуют большое количество фосфора и калия. Чтобы восполнить недостаток этих элементов, по завершении плодоношения я вношу фосфорно-калийные удобрения. К тому же в первой половине осени продолжается активный рост вторичной корневой системы, на нормальное развитие которой влияет достаточное содержание в грунте данных микроэлементов. Помимо этого, фосфор и калий способствуют лучшему вызреванию коры на побегах, что повышает их морозоустойчивость. Именно по этой причине из осенних подкормок необходимо исключить азотсодержащие препараты: молодой прирост, который будет вызван внесением в почву азота, окажется нежизнеспособным и вымерзнет при первых значительных заморозках, в то время как фосфорно-калийные удобрения направляют силы растения не на наращивание зеленой массы, а на развитие корневой системы, вызревание тканей побегов, завершение процесса развития плодовых почек будущего сезона и накопление питательных веществ, которые потребуются им для того, чтобы стойко пережить все невзгоды в зимний период.

В продаже можно встретить два основных фосфорных удобрения — суперфосфат и аммофос. Суперфосфат бывает простым и двойным. Двойной более экономичен, так как содержит примерно в два раза больше оксида фосфора и гораздо меньше гипса, выступающого в роли балластного компонента. Аммофос является более концентрированным фосфорным удобрением, но оказывается непригодным для осенней подкормки, поскольку содержит значительную дозу азота (10— 12%). А вот для весенней подкормки он послужит лучшим фосфорным препаратом.

Основными калийными препаратами являются сернокислый калий и хлористый калий, содержащие примерно одинаковый процент оксида калия. Хлористый калий — более дешевый препарат, но в нем есть хлор. Большинство растений не страдает от наличия ионов хлора в почве, к тому же к весне они полностью разрушаются. Но если, к примеру, яблони и груши нормально отреагируют на внесение хлористого калия, то на ягодники он будет воздействовать угнетающе. А на песчаных и супесчаных почвах, где у растений часто наблюдается дефицит магния, лучше всего подойдет калимагнезия, содержащая, помимо калия, 11 — 18% магния.

Отдельно хочется упомянуть монокалийфосфат, содержащий 52% фосфора и 34% калия. Он безбалластный, то есть усваивается полностью, без остатка. Но и его цена на порядок выше, чем у остальных фосфорно-калийных удобрений. Поэтому он может сослужить добрую службу для прихотливых и менее зимостойких культур, например черешни и абрикоса.