Connect with us

Выращивание ягод

Как получать высокие урожаи земляники каждый год

Землянику я выращиваю уже больше 40 лет, допускал много ошибок, когда был начинающим садоводом, научился их исправлять, познал многие секреты земляники и понял главную мысль, что земляника — это не огурцы и томаты, это лесная ягода, и для нее нужна экологическая агротехника.

В отличие от томатов и огурцов, элитные семена которых мы можем приобретать ежегодно, земляника размножается вегетативно делением куста или усами, поэтому она очень быстро накапливает болезни, прежде всего вирусные, грибные, и ее поражают клещи и нематоды. Мне задают вопрос: ведь продаются семена земляники, вырастить из них оздоровленную рассаду дешевле и проще, чем покупать сорта, оздоровленные через меристему. Это так. Жаль только, что все перепробованные мною ягоды с кустов, выращенных из семян, и близко не стоят по вкусу, по урожайности и по величине рядом с лучшими современными сортами, таким как, например, Полка или Троицкая. Ведь для их получения селекционеры высаживали сотни тысяч семян и отбирали один лучший сеянец — таков закон семенной селекции.

Чтобы получать хороший урожай земляники в своем саду хотя бы первые 3-5 лет, надо покупать только качественную оздоровленную элитную рассаду в надежных питомниках. Если вы приобретете усы у соседа, то обязательно занесете в свой сад болезни и вредителей, ведь даже если частник, торгующий рассадой, и приобрел здоровый материал, то за пять лет, в течение которых он сорт испытывал и размножал, земляника начала вырождаться, накопила болезни, вредителей от старых сортов, растущих у него в саду.

Я это понял в первые же годы, когда из купленной на рынке рассады выросла в основном Вахмутка, которая цвела, но ягод не давала, а единичные кустики обещанной сортовой Зенга-Зенганы дали ягоды хоть и очень вкусные, но почти все пораженные мучнистой росой. А вот когда я поехал в питерский питомник и у селекционеров приобрел сорта Царскосельская и Сударушка, то через пару лет получило нескольких грядок десяток корзин вкусных и красивых ягод. С тех пор я каждые три года обновляю половину своего посадочного материала, сорта теперь не растут у меня без замены на элитную рассаду больше 5-6 лет. И даже в этом случае я провожу клоновый отбор, каждый год удаляю с грядки отстающие в росте и болезненные кусты, а от самых урожайных и здоровых отсаживаю усы и ими ремонтирую грядки, но и это делаю не больше 5-6 лет, затем полн остью меняю сорт.

Почва для земляники имеет первостепенное значение. Это под огурцы можно положить много навоза и вырастить их в первый же год на любой почве или под томаты внести комплексную минералку, хорошо поливать и получить рекордный урожай и на песке, и на глине. С земляникой такой вариант не пройдет — на навозе она уйдет в лист и загниет, на минералке будет невкусной и болезненной.

Если земля бедная, а урожай нужен в первый же год, я весной на чуть взрыхленной плоскорезом почве делаю лунки, вношу по 1 горсти компоста, по 1 ч. ложке комплексного минерального удобрения и высаживаю крупную рассаду. В течение сезона борюсь с сорняками, мульчирую почву в междурядьях и под кустами соломой и сухой травой, часто (каждые две недели) поливаю мульчу АКЧ (аэрированным компостным чаем — о нем у меня есть много статей), а кустики раз в две недели подкармливаю очень слабым (0,1-0,2%) раствором водорастворимого комплексного удобрения с преобладанием калия и фосфора. Но кроме полезных бактерий в бедной почве не хватает грибов, которые стимулируют рост всасывающих корней. Поэтому лучшим стимулятором для этих целей является экологический препарат НВ-101, я им опрыскиваю кусты земляники сразу после посадки, перед цветением и в конце лета, когда кусты готовятся к зимовке. Органика, политая полезными микроорганизмами, быстро разлагается, заводятся черви и другие почвенные инженеры. Если обеспечен полив — почва быстро насыщается гумусом, поэтому немного качественной минералки не вредит экологии почвы, и урожаи в первый же год радуют.

Но важно с первого года освоения земли начинать готовить хорошие органические грядки под землянику для посадок через 2-3 года Для этого я делаю грядки под огурцы и кабачки, не жалея на них навоза, травы, соломы, компоста. К осени вся эта органика разлагается, но после огурцов землянику высаживать рано, эта грядка на второй год идет под лук, редис, раннюю капусту. После этих культур грядка может освободиться уже к августу, и на нее стоит высадить элитную рассаду земляники. Под кустик земляники необходимо положить понемногу водорастворимого комплексного удобрения с преобладанием калия и фосфора и долгоиграющие органоминеральные удобрения, ведь питания даже на третий год освоения бедной земли может не хватать.

На таких органических грядках земляника будет хорошо расти больше трех лет, если ее мульчировать органикой и поливать АКЧ. С пятого года освоения сада минеральные подкормки на богатой органикой земле я не провожу.

А вот со второго года посадки я не использую мульчу из сена и соломы и хвойные опилки. Трава, даже высушенная, — источник грибных и бактериальных болезней, ее место в компосте, а опилки создают дефицит азота, который трудно устранить. В последние годы я открыл для себя самую экологичную мульчу. Это щепа из тонких сладких веточек лиственных деревьев (яблони, груши, ивы, осины, клена и т.д.). Если у вас есть измельчитель для веток, то проблемы с веточками из сада и с неудобий в округе не будет. Тонкие веточки, в отличие от хвойной древесины, содержат сахара и белки, если щепой таких веток постоянно мульчировать посадки земляники и обеспечивать влажность, то они заселяются грибами базидиомицетами, грибы быстро разлагают щепу до качественного гумуса, а грибница войлоком пронизывает почву, вступает в симбиоз с корнями земляники и оберегает их отфузариума и бактериозов. Итак, трава и солома на грядках инфицируют почву, щепа почву лечит.

Еще две беды, с которыми я научился бороться, — это сорняки и контрастные зимы.

С многолетними сорняками типа сныти, крапивы и пырея вы не справитесь, если до посадки оставите на грядке хотя бы один корешок. Поэтому я и высаживаю землянику на третий год после огурцов, на второй — после лука. Уж эти культуры мы обхаживаем ручками, до и после посадки на таких рыхлых грядках выбрать корни сорняков легко. Еще надежнее — по пырею и сныти посадить густо георгины, они подавляют сорняки лучше гербицидов и перерабатывают органику в гумус лучше сидератов. Кстати, в сентябре на вновь осваиваемой земле я не боюсь обрабатывать почву с пыреем гербицидом на основе глифосата.

С однолетними сорняками я научился бороться современными гербицидами, которые не вредят экологии почвы. Как вариант — гербицид на основе клопиралида. Этот современный гербицид разрешен к применению на посадках земляники. Содержит клопиралид — вещество, по классу близкое к витаминам, которое очень быстро разрушается в почве, не причиняя ей вреда, он, в отличие от глифосата, действует избирательно, полностью уничтожает злостные корнеотпрысковые сорняки (бодяки, осоты), успешно подавляет амброзию, горцы, ромашку, одуванчик и некоторые другие сорняки и не действует на листья земляники. Я его использовал на старых посадках земляники после сбора урожая, на посадках кормовой свеклы и лука-севка. Строго соблюдал инструкцию, и всегда сорняки подавлялись полностью, культурные растения не страдали, а в почве мелкая живность сохранялась.

В лесу земляника укрыта шубой из рыхлых сухих листьев. Поэтому я с первых чисел ноября слежу за прогнозом погоды. У меня в сарае приготовлены сухие листья березы и клена. За сутки до наступления морозов ниже 10° я все посадки земляники засыпаю сухими листьями, морозы их дополнительно подсушивают, и под шубой из снега они не намокают и не слеживаются. Если насыпать листву рано(в сентябре), то лист намокает, уплотняется, и земляника под ним выпревает. Весной, после схода снега, лист легко сгрести в междурядья, опрыскать его АКЧ, и он быстро перегниет, этот перегной хорошо подсыпать под оголившуюся корневую шейку у 2-3-летних кустов.

Землянику садовод очень любит. Ведь она не яблоня, урожай которой надо ждать 10 лет, достал новинку — и в тот же год продегустировал первые ягодки, а на следующий год порадовал родных невиданным урожаем.

Жаль, паразитов на землянике развелось много. Не тех, что на грядках, а тех, что на рынках паразитируют на любви садовода к этой культуре. Таких паразитов вычислить просто: увидели яркую рекламу на рынке или в Интернете (мол, у нас самая сладкая земляника, самая вкусная новинка из Голландии или Англии, самое урожайное земляничное дерево и цена по 500 руб. за усик), а координат хозяйства нет — не ведитесь на такую рекламу.

Я здесь говорю о сортах, которые лично приобретал у надежных производителей, фирм, которые сами могут вырастить элиту из меристемы, у которых есть площади для испытаний новых сортов, коллекции лучших новинок, как отечественных, так и иностранных, и специалисты, которые могут сравнить, как растут эти новинки в разных зонах. Такие фирмы в нашей стране есть, и их немало, рекламировать их не моя цель, садовод должен сам уметь найти в Интернете эти фирмы и решить, стоит ли им доверять.

Первая ошибка, которую раньше допускал я и которую может допустить начинающий. В мире очень много центров по селекции земляники, это рентабельная промышленная культура, поэтому в 90% случаев новые сорта производятся для промышленных плантаций, тепличной круглогодичной выгонки, интенсивных технологий с использованием минеральных удобрений, для длительного хранения и транспортировки. У нас статья о малых органических грядках, о вкусной и экологически чистой землянике. Поэтому промышленные сорта могут быть хороши для фермера на юге страны, но крайне редко они устроят садовода на небольших грядках на широте Москвы и севернее. Но ведь на рынке и в Интернете рекламируют именно промышленные сорта-новинки. Будьте осторожны!

Нам земляника нужна для себя и редко для продажи, поэтому надо растягивать плодоношение на два месяца, с июня по август — основной сбор, и немного ремонтантных сортов для конца лета. Но конечно, любой садовод в душе коллекционер и любит меряться с соседями, у кого ягода самая крупная и самая сладкая. Обычно подобные сорта достаточно капризные в агротехнике, но все же стоит выделить для них отдельную грядку с особой агротехникой и не бояться использовать на ней подкормки современными растворимыми удобрениями.

Continue Reading
Click to comment
Подписаться
Уведомить о

0 Комментарий
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

Выращивание ягод

Уход за виноградом весной

Весна. Виноград освобожден от зимнего укрытия, лоза просушена и подвязана к нижней проволоке шпалеры. Выше подвязывать не стоит. Возможны возвратные заморозки, и снова придется укрывать куст. Вот тогда при необходимости нужно перебросить укрывной материал через вторую проволоку и закрыть нижнюю вместе с лозой.

Если почки еще не открылись, а вегетация винограда в разных регионах начинается в разное время, то можно сделать профилактическую обработку по голой лозе 3% раствором медного купороса (300 г купороса на 10 л воды). Сначала купорос лучше растворить в небольшом количестве теплой воды, довести раствор до 10 л. Обязательно процедить через двойной слой марли, иначе нерастворенные частицы купороса забьют жиклеры опрыскивателя. Если осенью вы делали искореняющую обработку железным купоросом, то обработку медным купоросом по голой лозе весной можно не делать, а подождать, когда раскроются почки, появятся первые листочки, и сделать профилактическую обработку от милдью и оидиума. Препаратов очень много, и они заменяют друг друга. От милдью — на основе медного купороса, от оидиума — на основе коллоидной серы. Хорошо работает в качестве профилактики старая добрая бордоская смесь. Это двухкомпонентный препарат из медного купороса и извести. Будьте осторожны с дозировкой, не сожгите молодые листики!

Многие спрашивают, почему после обработки по голой лозе надо ждать появления зеленого бутона и еще раз обрабатывать повторно. До открытия почек вы уничтожаете всё, что зимовало на самой лозе и на земле под лозой. Но споры болезней зимуют также под чешуйками почек, и до их раскрытия они недоступны для опрыскивания. Вот когда они вылезут из-под чешуек на листики, чтобы погреться на солнышке, тогда и устройте им душ. Кстати, это можно совместить с листовой подкормкой микроудобрениями. Такое совмещение называют баковыми смесями.

Они сокращают трудозатраты по уходу за виноградом. Одновременно можно сделать и корневую подкормку, если вы не сделали ее в начале сокодвижения (первый плач лозы).

Состав подкормки: 15 г мочевины, 10 г суперфосфата, 5 г сернокислого калия. Всё это лучше растворить в 10 л воды и вылить на 1 кв. м площади питания.

Знаю, уважаемые читатели, что квадратные метры вас раздражают. Сколько раз я получал упреки: указывайте, сколько надо на куст, а не на кв. м. Но для этого надо знать, сколько у каждого куста площадь питания. Молодой куст занимает одну площадь питания, старый — другую. Первые три года корневая система развивается в пределах посадочной ямы, а потом уходит в поисках пищи в междурядья. Если между кустами расстояние 3 м, между рядами обычно тоже 3 м, то максимальная площадь питания старого мощного куста 9 кв. м, ну а дальше арифметика.

Что касается указанного выше рецепта, то он далеко не единственный. Эти минеральные удобрения, если есть возможность, лучше заменить органическими: навозной жижей, птичьим пометом или травяным настоем. Следите за прогнозом погоды. Возвратные заморозки не должны вас застать врасплох. Пока почки не раскрылись и лоза сухая — заморозки им не страшны. После же того, как появятся листочки, им опасна даже нулевая температура. В это время надо защитить лозу укрывным материалом. Еще одну предосторожность следует соблюдать. Некоторые книги рекомендуют делать весеннюю обрезку до распускания почек. Не делайте этого! Лоза будет плакать, вынося из почвы питательные элементы. Подождите первых листочков — берите в руки секатор и делайте с кустом что хотите.

Хороших вам виноградных урожаев, уважаемые читатели!

Continue Reading

Выращивание ягод

Голубика — если не хотите голубую сажайте розовую

Голубика потому и голубика, что у нее сине-голубые ягоды с сизым налетом. Но селекционеры продолжают работу, создавая новые сорта этой культуры как для северных регионов с суровой зимой, так и для южных с тропическим климатом.

Одна из таких новинок сорт Розовый лимонад (Pink Lemonade) с плодами розового цвета. Этот сорт вывели американские селекционеры в 2009 году на основе трех североамериканских видов голубики: Эши (или Кроличий глаз), Дарроу и щитковой.

ТЕПЛО ЛИ ТЕБЕ, ДЕВИЦА?

Оптимальные климатические условия для выращивания нового сорта четко не определены. Хотя в рекомендациях по выращиванию и говорится, что минимальная температура зимой может быть минус 6-12°С, а кратковременно растение выдерживает даже 34-градусный мороз. Так что у розовой голубики есть все шансы прижиться в условиях средней полосы.

Что касается перезимовки этого диковинного сорта, то лучше перестраховаться и позаботиться о защите посадок от вымерзания. Для этого кусты необходимо обвязать лапником или обернуть несколькими слоя- ми спанбонда. Можно оба этих приема совместить.

ОБОЙДЕМСЯ БЕЗ СОСЕДЕЙ

Сорт Pink Lemonade — самоплодный и поэтому не требует по соседству опылителей. Растет розовая голубика очень активно и в зависимости от зоны посадки достигает высоты 1,2-3 метра.

Плоды созревают с конца июля до начала сентября. Средний урожай — 3-4 кг с куста. Ягоды вкусные, кисло-сладкие.

ПРИВЫЧКИ НЕ МЕНЯЕМ

Условия выращивания розовой голубики такие же, как и традиционных привычных синеплодных сортов. Предпочитает хорошую освещенность, хотя легко мирится и с небольшим затенением. Правда, при этом снижается урожайность, а ягоды и листья бледнеют, теряя свои насыщенные цвета. Как и другие сорта культурной голубики, Pink Lemonade декоративен все четыре сезона. Весной куст буквально усыпан розовато-белыми колокольчатыми цветками. Летом нарядный вид ему придают ярко-зеленые глянцевые листья.

Но особый шарм этому сорту обеспечивают яркие, блестящие ягоды, постепенно, по мере созревания, меняющие свой цвет от светло-зеленого до ярко-розового. Осенью листва окрашивается в эффектный золотистый, оранжевый и красно-коричневый цвета. Зимой даже без листьев голубика все равно выглядит нарядно благодаря приятной красновато-коричневой окраске ветвей.

Под кустами почву надо замульчировать опилками слоем в 8-10 сантиметров. Важно предусмотреть защиту посадок от сильного ветра. В жаркую сухую погоду желательны охлаждающие поливы или опрыскивания днем (можно дважды, в 12 и 16 часов). На развитие растений отрицательно влияют и засуха, и переувлажнение почвы.

Continue Reading

Выращивание ягод

Ошибки выращивания голубики

Голубику называют «черным жемчугом, ягодой миллионеров», а я бы назвала ее «ягодой интеллектуалов». Голубика — требовательная куль тура, но с ней можно подружиться. К ней абсолютно не применимы те приемы возделывания, к которым мы привыкли: навоз, зола и изредка полить… Голубика не будет расти без кислого, рыхлого и влажного субстрата.

Неправильный выбор саженцев. Саженцы должны быть, прежде всего, здоровыми, с зелеными, без пятен листьями. Если вы покупаете саженцы ранней весной или поздней осенью, когда листва опала и вы не можете определить, здоровы ли листья, обратите внимание на кору. На ветвях она должна быть без характерных пятен бордового или коричневого цвета, что говорит о заболевании годронией или фомопсисом. Если все-таки случилось вам приобрести саженцы, например, по почте (когда невозможно проконтролировать их здоровье) и вас что-то настораживает, просто срежьте больные ветки до здоровой ткани. Никогда не покупайте голубику с открытой корневой системой. Растение должно расти в горшке или в контейнере с кислым субстратом.

Если корневой ком голубики перед посадкой не размочить и не размять, то ваша голубика не даст прироста и урожая не будет. Поэтому перед посадкой горшки с растениями погрузите в емкость с водой на 3 -4 ч для насыщения кома земли с корнями водой. После этого растение осторожно выньте из горшка, переверните куст корнями вверх и снизу (на глубину 4-5 см) разрежьте корневой ком крест-накрест или разомните руками, начиная с середины кома. У голубики очень тонкие корни, американцы называют их «волосы ангела», и для того чтобы они смогли разрастаться в стороны, мы и проводим вышеизложенную операцию.

Куст голубики поместите в подготовленную перед посадкой ямку, расправьте корни в стороны и засыпьте подготовленным субстратом. Вокруг кустика сделайте лунку и полейте до полного насыщения водой. После этого лунку замульчируйте корой, хвойным опадом или соломой (слоем 8-10 см), чтобы уменьшить испарение влаги и сохранить рыхлость субстрата. Кроме того, почвенные бактерии, перерабатывая эту мульчу, образуют лимонную и уксусную кислоты, что так необходимо голубике.

Надо проливать почву так, чтобы влажным был не только грунт вокруг голубики, но и пропитался водой ком земли, в котором росла голубика в горшке (даже если вы его активно растормошили). Иначе этот ком земли, густо оплетенный корнями (по составу он отличается от приготовленной вами посадочной смеси) так и будет стоять в посадочной яме сухим! Почва вокруг куста будет влажной, а голубика — страдать от ее недостатка (у меня такое было с рододендроном, они с голубикой из одного семейства: хотя почва вокруг была очень влажной, куст страдал из-за того, что корневой ком был совершенно сухим). Поэтому очень важно часто наблюдать за голубикой до тех пор, пока вы не увидите, что она начала активно наращивать побеги (летний прирост 50-70 см говорит о том, что голубике у вас понравилось).

Очень желательно по возможности использовать капельный полив для ухода за голубикой в саду. При сжатии земли в руке вы должны чувствовать влагу, но течь вода не должна.

Субстрат для голубики должен быть особенным. Из посадочной ямы выньте и не используйте всю выбранную землю. Потому что вы наверняка когда-то вносили на свой огород золу, навоз, птичий помет, а голубика этого не выносит абсолютно! Огородите выкопанное углубление досками, бревнами (сделать это нужно для того, чтобы вам легче было поддерживать необходимую кислотность почвы и влажность) и заполните приготовленным ранее субстратом из верхового рыжего торфа, хвойного опада, коры, песка, старых опилок. Возьмите каждого компонента по половине мешка из-под сахара, на один куст должно хватить. На легких почвах, где нет вероятности застоя воды, яму копают глубиной 40-50 ом и шириной 70-80 см. На тяжелых суглинистых почвах ямы делают более широкими и меньшей глубины (25-30 см) и высаживают кусты на небольшую возвышенность (не забудьте огородить и замульчировать после посадки). Низкорослые сорта высаживают на расстоянии 0,8-1 м друг от друга, средне- и сильнорослые — на расстоянии 1,2-1 5 м.

На плантации в нашем хозяйстве мы не применяем минеральные удобрения, но правильная агротехника с успехом может их заменить.

Неправильный выбор места посадки. Голубика любит солнце и не любит ветер. Место должно быть открытым и солнечным. Для защиты от ветра с северной стороны можно предложить забор, ширму из агроткани или живую изгородь. Изгородь высотой 1 м разбивает ветер на 10 м, то есть за изгородью высотой 1 м не будет сильного ветра, который умудряется стирать кору на ветках, куда затем легко попадает инфекция. Созревающие ягоды из-за ветра теряют свой восхитительный синий налет и плохо хранятся.

Неправильная кислотность почвы для голубики. Для голубики она должна составлять от рН 4 до 5,5. Это очень важный показатель, иначе кусты не будут хорошо расти и плодоносить. Обычно кислотность почвы на наших сотках рН 6-7, закислить почву до лучшего значения можно коллоидной серой, которая продается в садовых магазинах. 1-2 ст. ложок вокруг куста будет достаточно. Бактерии почвы окисляют серу, и в результате образуется серная кислота, что вызывает снижение рН. Обычно серу вносят весной, но для хорошего результата почва должна быть и влажной, и хорошо аэрированной. Подкислять почву в дальнейшем (в случае, если голубика не дает хороших (50-70 см) приростов и листва имеет светло-зеленый оттенок) желательно щавелевой кислотой — 0,5 ч. ложки на 1 ведро (10 л) воды.

Голубика не любит тесноты. Расстояние между кустами должно быть не меньше 1 м, чтобы каждой ягодке хватало солнца и тепла.

Continue Reading
Advertisement

Copyright © 2024 "По Совету Всему Свету"