Весна. Виноград освобожден от зимнего укрытия, лоза просушена и подвязана к нижней проволоке шпалеры. Выше подвязывать не стоит. Возможны возвратные заморозки, и снова придется укрывать куст. Вот тогда при необходимости нужно перебросить укрывной материал через вторую проволоку и закрыть нижнюю вместе с лозой.

Если почки еще не открылись, а вегетация винограда в разных регионах начинается в разное время, то можно сделать профилактическую обработку по голой лозе 3% раствором медного купороса (300 г купороса на 10 л воды). Сначала купорос лучше растворить в небольшом количестве теплой воды, довести раствор до 10 л. Обязательно процедить через двойной слой марли, иначе нерастворенные частицы купороса забьют жиклеры опрыскивателя. Если осенью вы делали искореняющую обработку железным купоросом, то обработку медным купоросом по голой лозе весной можно не делать, а подождать, когда раскроются почки, появятся первые листочки, и сделать профилактическую обработку от милдью и оидиума. Препаратов очень много, и они заменяют друг друга. От милдью — на основе медного купороса, от оидиума — на основе коллоидной серы. Хорошо работает в качестве профилактики старая добрая бордоская смесь. Это двухкомпонентный препарат из медного купороса и извести. Будьте осторожны с дозировкой, не сожгите молодые листики!

Многие спрашивают, почему после обработки по голой лозе надо ждать появления зеленого бутона и еще раз обрабатывать повторно. До открытия почек вы уничтожаете всё, что зимовало на самой лозе и на земле под лозой. Но споры болезней зимуют также под чешуйками почек, и до их раскрытия они недоступны для опрыскивания. Вот когда они вылезут из-под чешуек на листики, чтобы погреться на солнышке, тогда и устройте им душ. Кстати, это можно совместить с листовой подкормкой микроудобрениями. Такое совмещение называют баковыми смесями.

Они сокращают трудозатраты по уходу за виноградом. Одновременно можно сделать и корневую подкормку, если вы не сделали ее в начале сокодвижения (первый плач лозы).

Состав подкормки: 15 г мочевины, 10 г суперфосфата, 5 г сернокислого калия. Всё это лучше растворить в 10 л воды и вылить на 1 кв. м площади питания.

Знаю, уважаемые читатели, что квадратные метры вас раздражают. Сколько раз я получал упреки: указывайте, сколько надо на куст, а не на кв. м. Но для этого надо знать, сколько у каждого куста площадь питания. Молодой куст занимает одну площадь питания, старый — другую. Первые три года корневая система развивается в пределах посадочной ямы, а потом уходит в поисках пищи в междурядья. Если между кустами расстояние 3 м, между рядами обычно тоже 3 м, то максимальная площадь питания старого мощного куста 9 кв. м, ну а дальше арифметика.

Что касается указанного выше рецепта, то он далеко не единственный. Эти минеральные удобрения, если есть возможность, лучше заменить органическими: навозной жижей, птичьим пометом или травяным настоем. Следите за прогнозом погоды. Возвратные заморозки не должны вас застать врасплох. Пока почки не раскрылись и лоза сухая — заморозки им не страшны. После же того, как появятся листочки, им опасна даже нулевая температура. В это время надо защитить лозу укрывным материалом. Еще одну предосторожность следует соблюдать. Некоторые книги рекомендуют делать весеннюю обрезку до распускания почек. Не делайте этого! Лоза будет плакать, вынося из почвы питательные элементы. Подождите первых листочков — берите в руки секатор и делайте с кустом что хотите.

Хороших вам виноградных урожаев, уважаемые читатели!

Голубика потому и голубика, что у нее сине-голубые ягоды с сизым налетом. Но селекционеры продолжают работу, создавая новые сорта этой культуры как для северных регионов с суровой зимой, так и для южных с тропическим климатом.

Одна из таких новинок сорт Розовый лимонад (Pink Lemonade) с плодами розового цвета. Этот сорт вывели американские селекционеры в 2009 году на основе трех североамериканских видов голубики: Эши (или Кроличий глаз), Дарроу и щитковой.

ТЕПЛО ЛИ ТЕБЕ, ДЕВИЦА?

Оптимальные климатические условия для выращивания нового сорта четко не определены. Хотя в рекомендациях по выращиванию и говорится, что минимальная температура зимой может быть минус 6-12°С, а кратковременно растение выдерживает даже 34-градусный мороз. Так что у розовой голубики есть все шансы прижиться в условиях средней полосы.

Что касается перезимовки этого диковинного сорта, то лучше перестраховаться и позаботиться о защите посадок от вымерзания. Для этого кусты необходимо обвязать лапником или обернуть несколькими слоя- ми спанбонда. Можно оба этих приема совместить.

ОБОЙДЕМСЯ БЕЗ СОСЕДЕЙ

Сорт Pink Lemonade — самоплодный и поэтому не требует по соседству опылителей. Растет розовая голубика очень активно и в зависимости от зоны посадки достигает высоты 1,2-3 метра.

Плоды созревают с конца июля до начала сентября. Средний урожай — 3-4 кг с куста. Ягоды вкусные, кисло-сладкие.

ПРИВЫЧКИ НЕ МЕНЯЕМ

Условия выращивания розовой голубики такие же, как и традиционных привычных синеплодных сортов. Предпочитает хорошую освещенность, хотя легко мирится и с небольшим затенением. Правда, при этом снижается урожайность, а ягоды и листья бледнеют, теряя свои насыщенные цвета. Как и другие сорта культурной голубики, Pink Lemonade декоративен все четыре сезона. Весной куст буквально усыпан розовато-белыми колокольчатыми цветками. Летом нарядный вид ему придают ярко-зеленые глянцевые листья.

Но особый шарм этому сорту обеспечивают яркие, блестящие ягоды, постепенно, по мере созревания, меняющие свой цвет от светло-зеленого до ярко-розового. Осенью листва окрашивается в эффектный золотистый, оранжевый и красно-коричневый цвета. Зимой даже без листьев голубика все равно выглядит нарядно благодаря приятной красновато-коричневой окраске ветвей.

Под кустами почву надо замульчировать опилками слоем в 8-10 сантиметров. Важно предусмотреть защиту посадок от сильного ветра. В жаркую сухую погоду желательны охлаждающие поливы или опрыскивания днем (можно дважды, в 12 и 16 часов). На развитие растений отрицательно влияют и засуха, и переувлажнение почвы.

Голубику называют «черным жемчугом, ягодой миллионеров», а я бы назвала ее «ягодой интеллектуалов». Голубика — требовательная куль тура, но с ней можно подружиться. К ней абсолютно не применимы те приемы возделывания, к которым мы привыкли: навоз, зола и изредка полить… Голубика не будет расти без кислого, рыхлого и влажного субстрата.

Неправильный выбор саженцев. Саженцы должны быть, прежде всего, здоровыми, с зелеными, без пятен листьями. Если вы покупаете саженцы ранней весной или поздней осенью, когда листва опала и вы не можете определить, здоровы ли листья, обратите внимание на кору. На ветвях она должна быть без характерных пятен бордового или коричневого цвета, что говорит о заболевании годронией или фомопсисом. Если все-таки случилось вам приобрести саженцы, например, по почте (когда невозможно проконтролировать их здоровье) и вас что-то настораживает, просто срежьте больные ветки до здоровой ткани. Никогда не покупайте голубику с открытой корневой системой. Растение должно расти в горшке или в контейнере с кислым субстратом.

Если корневой ком голубики перед посадкой не размочить и не размять, то ваша голубика не даст прироста и урожая не будет. Поэтому перед посадкой горшки с растениями погрузите в емкость с водой на 3 -4 ч для насыщения кома земли с корнями водой. После этого растение осторожно выньте из горшка, переверните куст корнями вверх и снизу (на глубину 4-5 см) разрежьте корневой ком крест-накрест или разомните руками, начиная с середины кома. У голубики очень тонкие корни, американцы называют их «волосы ангела», и для того чтобы они смогли разрастаться в стороны, мы и проводим вышеизложенную операцию.

Куст голубики поместите в подготовленную перед посадкой ямку, расправьте корни в стороны и засыпьте подготовленным субстратом. Вокруг кустика сделайте лунку и полейте до полного насыщения водой. После этого лунку замульчируйте корой, хвойным опадом или соломой (слоем 8-10 см), чтобы уменьшить испарение влаги и сохранить рыхлость субстрата. Кроме того, почвенные бактерии, перерабатывая эту мульчу, образуют лимонную и уксусную кислоты, что так необходимо голубике.

Надо проливать почву так, чтобы влажным был не только грунт вокруг голубики, но и пропитался водой ком земли, в котором росла голубика в горшке (даже если вы его активно растормошили). Иначе этот ком земли, густо оплетенный корнями (по составу он отличается от приготовленной вами посадочной смеси) так и будет стоять в посадочной яме сухим! Почва вокруг куста будет влажной, а голубика — страдать от ее недостатка (у меня такое было с рододендроном, они с голубикой из одного семейства: хотя почва вокруг была очень влажной, куст страдал из-за того, что корневой ком был совершенно сухим). Поэтому очень важно часто наблюдать за голубикой до тех пор, пока вы не увидите, что она начала активно наращивать побеги (летний прирост 50-70 см говорит о том, что голубике у вас понравилось).

Очень желательно по возможности использовать капельный полив для ухода за голубикой в саду. При сжатии земли в руке вы должны чувствовать влагу, но течь вода не должна.

Субстрат для голубики должен быть особенным. Из посадочной ямы выньте и не используйте всю выбранную землю. Потому что вы наверняка когда-то вносили на свой огород золу, навоз, птичий помет, а голубика этого не выносит абсолютно! Огородите выкопанное углубление досками, бревнами (сделать это нужно для того, чтобы вам легче было поддерживать необходимую кислотность почвы и влажность) и заполните приготовленным ранее субстратом из верхового рыжего торфа, хвойного опада, коры, песка, старых опилок. Возьмите каждого компонента по половине мешка из-под сахара, на один куст должно хватить. На легких почвах, где нет вероятности застоя воды, яму копают глубиной 40-50 ом и шириной 70-80 см. На тяжелых суглинистых почвах ямы делают более широкими и меньшей глубины (25-30 см) и высаживают кусты на небольшую возвышенность (не забудьте огородить и замульчировать после посадки). Низкорослые сорта высаживают на расстоянии 0,8-1 м друг от друга, средне- и сильнорослые — на расстоянии 1,2-1 5 м.

На плантации в нашем хозяйстве мы не применяем минеральные удобрения, но правильная агротехника с успехом может их заменить.

Неправильный выбор места посадки. Голубика любит солнце и не любит ветер. Место должно быть открытым и солнечным. Для защиты от ветра с северной стороны можно предложить забор, ширму из агроткани или живую изгородь. Изгородь высотой 1 м разбивает ветер на 10 м, то есть за изгородью высотой 1 м не будет сильного ветра, который умудряется стирать кору на ветках, куда затем легко попадает инфекция. Созревающие ягоды из-за ветра теряют свой восхитительный синий налет и плохо хранятся.

Неправильная кислотность почвы для голубики. Для голубики она должна составлять от рН 4 до 5,5. Это очень важный показатель, иначе кусты не будут хорошо расти и плодоносить. Обычно кислотность почвы на наших сотках рН 6-7, закислить почву до лучшего значения можно коллоидной серой, которая продается в садовых магазинах. 1-2 ст. ложок вокруг куста будет достаточно. Бактерии почвы окисляют серу, и в результате образуется серная кислота, что вызывает снижение рН. Обычно серу вносят весной, но для хорошего результата почва должна быть и влажной, и хорошо аэрированной. Подкислять почву в дальнейшем (в случае, если голубика не дает хороших (50-70 см) приростов и листва имеет светло-зеленый оттенок) желательно щавелевой кислотой — 0,5 ч. ложки на 1 ведро (10 л) воды.

Голубика не любит тесноты. Расстояние между кустами должно быть не меньше 1 м, чтобы каждой ягодке хватало солнца и тепла.