Connect with us

Земельные работы

Как сделать посадочную яму?

Простейший вариант — мы вынимаем землю в объеме корневой системы саженца и засыпаем корни этой же землей. Поливаем и уплотняем землю. Это вполне допустимо на глубоко окультуренной, структурной плодородной почве, какая бывает в старых садах. Если же почва не идеальна, посадочная яма — способ приблизить ее этому идеалу. Добавить удобрения, улучшить механическую структуру при помощи песка или торфа, повысить влагоемкость добавкой глины или гидрогеля, наконец, просто разрыхлить, обеспечив доступ воздуха и воды.

Глубина ямы зависит от почвы вашего участка. В общем случае ее копают на 20-25 сантиметров глубже границы плодородного слоя, но, если у саженца большие корни, глубина должна быть такой, чтобы они свободно разместились в яме. На низких участках с близко расположенными грунтовыми водами глубокую яму копать бесполезно: в ней просто будет скапливаться вода. Впрочем, и растения с глубокой корневой системой, которым нужны такие ямы (плодовые косточковые, бобовые), будут чувствовать себя здесь не лучшим образом.

kust-11

Почему заранее?

Очевидный ответ — чтобы почва успела осесть, приобрела структуру, и корневая шейка или место прививки оказались на том уровне, который был задуман. Менее очевидный — в смеси, которой мы засыпаем яму, должны пройти химические реакции, которые превратят эту смесь в настоящую почву. А также должны размножиться почвенные организмы, которые будут создавать и поддерживать структуру почвенных частиц, утилизировать отходы, наконец, просто рыть ходы и тем самым обеспечивать доступ воздуха.

Ну и, наконец, так просто удобнее. В сезон посадки времени всегда не хватает, а в середине лета гораздо проще выделить несколько часов на тщательную подготовку места под будущий саженец. Да и место выбирать проще, когда все кроны еще в листьях, и цветники имеют максимальный объем. Это не значит, что нельзя выкопать яму — и сразу посадить, большинство растений приживется и так. Но мы же собираемся дать нашему саженцу лучшее!

Сухой и мокрый

В разных школах садоводства существуют два принципиально разных способа посадки — «сухой» и «мокрый». Сторонники сухого способа рекомендуют сначала засыпать корни саженца почвенной смесью, и только потом, когда яма уже почти заполнена, обильно полить, после чего полностью засыпать яму. При этом меньше вероятность застоя воды в яме, меньше нарушается структура почвы, можно аккуратно разместить корни. Но мне больше нравится «мокрый» способ, при котором яма сначала заполняется водой с небольшим количеством земли(на песчаных почвах это непросто), в эту жидкую болтушку погружается саженец и постепенно засыпается землей. Тогда в яме гарантированно отсутствуют воздушные пустоты, окружающая яму почва тоже обильно пропитывается водой и не «отсасывает» ее от корней саженца, и корни располагаются естественно, без механических напряжений. Особенно хорошо сажать «мокрым» способом растения стойкими мочковатыми корнями.

Посадочная… куча

На низких участках с близкими грунтовыми водами для плодовых деревьев и других растений, не терпящих замокания корней, насыпают холмики из дренирующего материала (щебень, битый кирпич, а возможно, просто строительный мусор). На холмик насыпают слой плодородной земли, равномерно размещают на нем корни саженца и засыпают землей. Высота холмика должна быть такой, чтобы основная масса корней никогда не оказывалась под водой.

Что еще добавить?

Для растений, которые мы собираемся длительно держать на одном месте (деревья и кустарники, пионы, роджерсии, ревень) хорошо положить на дно ямы «долгоиграющие» удобрения. Для теплолюбивых (тыквенные, канны, каллы, книфофии) — толстый слой (сантиметров 20-25) свежего навоза, который обязательно отделяют от корней слоем садовой земли. Для калыдефилов (корончатые анемоны, клематисы, душица, адонис) — известковую щебенку. Для рододендронов, гортензий, астильбы — слой кислого торфа. Лилии, тюльпаны, гладиолусы не откажутся от крупного речного песка.

А как же конкуренты?

Деревья и крупные кустарники, мощные многолетники с сорняками справятся сами. А вот растениям, которые не в состоянии конкурировать с чужими корнями, возможно, придется немного помочь, если они посажены, например, посреди газона или под кроной крупного дерева. В этом случае по краю ямы вкапываем ограничитель (пластиковый, металлический, шиферный — какой нравится) так, чтобы над землей он возвышался сантиметров на пять. Это защитит не только от проникновения чужих корней, но и частично от мышей, во всяком случае, затруднит им перемещение по границе снега и земли зимой. Ограничитель не должен быть сплошным, оставьте щель для стока воды, иначе весной и поздней осенью корни могут замокнуть.

Continue Reading
Click to comment
Подписаться
Уведомить о

0 Комментарий
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

Земельные работы

Грядки готовлю с осени

Участок у меня всего 4 сотки. Чтобы вырастить все, что наметил, приходится исхитряться. К примеру, получать урожай картофеля уже в начале июня, а освободившуюся грядку использовать для новых посадок.

Чтобы картофель так быстро созрел, разумеется, беру ранние сорта, скажем, Ариэль, Воротынский или Ривьера. Клубни проращиваю в тепле, затем аккуратно раскладываю по ящикам и засыпаю небольшим слоем древесной золы. Когда из-под нее появятся ростки, перекладываю клубни в картонные коробки и засыпаю влажными опилками слоем 4-6 см. Коробки неплотно закрываю полиэтиленовой пленкой и держу в прохладном коридоре. Как только ростки вылезут из-под опилок, снимаю пленку и на несколько дней ставлю коробки на солнечное место.

Получившуюся рассаду высаживаю, как только сойдет снег и земля чуть-чуть подсохнет. Участок готовлю с осени: удобряю перегноем или навозом, перекапываю и сразу делаю посадочные бороздки. Последние должны хоть немного прогреться к моменту посадки. Посадив рассаду, накрываю грядку полосками спанбонда и снимаю его только в конце весны, когда приступаю к сбору урожая. А он, как правило, радует.

Continue Reading

Земельные работы

Что такое мульча и где её взять?

Проверенный способ поддержать и сохранить растения здоровыми — мульчировать почву. Мульчирование как способ защиты и улучшения свойств почвы известен давно. Достаточно сказать, что ещё в XII веке укрытие грядок гречишной соломой применялось в Восточной Европе. В наше время мульчирование почвы получило достаточно широкое распространение.

К основным преимуществам мульчирования можно отнести следующее:

  • стабилизирует почву и предотвращает эрозию;
  • защищает корни растений от критических температур: перегревания летом и промерзания в зимний период;
  • помогает почве удерживать влагу для питания растений;
  • защищает растения от садовых вредителей;
  • повышает биологическую активность смесей и органических веществ, вводимых в почву;
  • подавляет рост сорняков;
  • органическая мульча способствует размножению и эффективной работе микроорганизмов в почве;
  • обогащает почву полезными веществами и улучшает её структуру, то есть работает как кондиционер для грунта;
  • препятствует вымыванию и выветриванию полезных веществ из почвы;
  • облегчает тяжёлый процесс перекопки почвы.

Мульчирующие материалы могут быть органическими и неорганическими.

ogurcu-pod-mylchei

Неорганическая мульча


В большинстве случаев неорганическая мульча выполняет не только функцию укрытия растений, но и функцию декоративного материала. Для этого используют сланец, гравий, каменную, мраморную, стеклянную и керамическую крошку, щебёнку, песок, ракушки, пластик, чёрную и цветную плёнку, синтетические материалы различных цветов. Рассмотрим наиболее популярные виды неорганической мульчи.

Мульча из каменной, мраморной, керамической крошки


Это прочный и долговечный материал, что хорошо для районов, где верхний слой почвы легко вымывается в результате сильных дождей, или в ландшафтных проектах садово-паркового дизайна. Подобная неорганическая мульча, как правило, используется для барьеров от сорняков и декоративных целей, потому что она не разлагается достаточно долго. Но следует отметить, что камни, которые поглощают и отражают тепло, могут быть небезопасными для садов в жаркую и сухую погоду, поскольку раскаляются на солнце. А значит, необходимо предусмотреть дополнительный полив. Зато в утренние часы мульчирование камнями создаёт немаловажное преимущество: разогретый воздух встречается с холодным камнем (который нагревается медленнее) и оставляет на нём росу, обеспечивая так называемый сухой полив.

Декоративная мульча различных оттенков очень хорошо смотрится на садовых дорожках, клумбах, а также прекрасно подходит для создания цветовых инсталляций в парках и скверах. Красиво выглядит участок с деревянными грядками, дорожки вокруг которых усыпаны гравием. Но чтобы каменная крошка не уходила в землю, лучше предварительно укрыть почву геотекстилем.

Нетканые материалы: агротекс, лутрасил, агрил


Это тоже неорганические материалы для мульчирования. Почва под неткаными материалами дышит, а сорняки не растут. Бояться перегрева здесь также не приходится. Нетканые материалы могут находиться под растениями и кустами на протяжении всего вегетационного периода. Срок службы такой мульчи при бережном использовании исчисляется пятью и более годами. Когда наступает жара, мульчированные участки требуют редких, но обильных поливов, поскольку влажность почвы сохраняется на достаточном уровне. Нетканые материалы также защищают от вредоносных микроорганизмов наружные плодородные слои почвы.

В некоторых случаях можно применять укрывную плёнку вместе с декоративной мульчей.

Отдельно стоит упомянуть мульчирующую полиэтиленовую плёнку в качестве укрывного материала. Цвет её в большинстве случаев чёрный, хотя могут быть и другие. В плёнке нужно проделать отверстия, через которые можно будет вносить в почву удобрения и воду. Исследования показали, что чёрная плёнка улучшает урожайность многих растений, помогает прогревать почву, хорошо удерживает тепло и влагу, сдерживает рост сорняков. Из минусов: срок службы плёнки — не более двух-трёх лет. Кроме того, корневая система растений под ней может выпревать, а также создаются благоприятные условия для развития бактерий и грибных заболеваний.

Плёнка для мульчирования почвы хорошо подходит для выращивания таких культур, как огурцы, клубника, тыквенные и некоторых других.

Органическая мульча


Все виды органической мульчи перечислить невозможно. Расскажем о наиболее распространённых её видах, которые достаточно часто встречаются в наших садах.

Солому можно назвать самым распространённым материалом, который используется в качестве мульчи. Она сравнительно быстро разлагается и помогает сохранить тепло в почве. Такой материал не укрывает поверхность земли сплошным ковром, что способствует проникновению воды и кислорода. Поэтому солому с успехом используют для выращивания тыквенных, огурцов, картофеля, клубники.

Опилки и древесная щепа также служат хорошей мульчей. Древесную щепу лучше использовать вокруг стволов плодовых деревьев и в проходах между грядками, то есть на тех участках, где основная цель—подавление роста сорняков, а не питание растений. Один очень важный момент такой мульчи: в ней не так уж много азота, к тому же все древесные материалы обладают слабокислой реакцией. Обратите внимание на то, что древесную мульчу из сосны и других хвойных пород перед применением нужно компостировать в течение года.

В настоящее время многие производители предлагают декоративную цветную щепу. Она имеет весьма привлекательный вид и поэтому используется на садовых дорожках, клумбах с многолетними растениями, рабатках — в декоративных целях для придания саду определённой цветовой гаммы.

Скошенная трава также может быть использована в качестве мульчи. Сейчас практически на всех дачных участках, даже на самых маленьких, имеется газон. А его, как известно, надо периодически подстригать. Измельчённую газонокосилкой или триммером траву с газона убирают. Обычно её кладут в компост, но можно и мульчировать почву. Мульча из травы разлагается относительно быстро, особенно в жаркую погоду. А ранней весной слой мульчи из газонной травы может дать вашим молодым посадкам дополнительный импульс роста, снабжая питанием и помогая укореняться и набирать силы перед жарким летом.

Опавшая листва деревьев также подавляет рост сорняков и служит питательным элементом для почвенных микроорганизмов. Листовой перегной имеет слабокислую реакцию и является отличным кондиционером для почвы. Осенью некоторые садоводы предпочитают сжигать опавшие листья. Однако их можно использовать с пользой — например, заранее сделать высокие грядки для весенних посадок, мульчируя почву листьями. Можно также укрыть ими и грядки с озимыми посадками.

Кора деревьев, измельчённая до мелкой и средней фракции. Измельчённую кору смело можно назвать самой долговечной из всех видов органической мульчи. За два летних сезона в почве сгнивает не более трети такого материала. В настоящее время многие садовые центры предлагают измельчённую кору различных фракций, расфасованную в мешки, поэтому её всегда можно купить и подсыпать там, где это необходимо.

Яичная скорлупа в измельчённом виде также может быть полезна. Следует отметить, что собирать скорлупу для использования в качестве мульчи стоит только от сырых яиц, так как после варки в ней не остаётся ничего полезного. Скорлупу следует промыть водой от остатков белка (попадая в почву, он начинает гнить, что вызывает развитие патогенных бактерий и может привести к заболеванию растений), затем хорошо высушить и перемолоть. Интересно, что скорлупа коричневых яиц содержит больше микро- и макроэлементов, чем скорлупа белого цвета. Опытные садоводы советуют вносить полученный порошок под уже подросшие растения, так как молодые сеянцы могут замедлить свой рост. Скорлупа также отлично защитит ваши плодовые и декоративные культуры от слизней и улиток.

Сегодня у садоводов есть уникальная возможность экспериментировать, создавать оригинальные садовые композиции, сочетая различные виды растений и комбинируя разные типы мульчи. Главное, отдавшись целиком и полностью творческому порыву, не забывать о биологии выбранных растений и учитывать различные агротехнические приёмы использования органической и неорганической мульчи.

Continue Reading

Земельные работы

Вертикальные грядки

Вертикальное выращивание растений — отличный способ сэкономить место без ущерба для урожая. Изменения касаются не только положения в системе координат, но и агротехники. Есть несколько способов организации вертикальных грядок. Вот особенности каждого из них.

Вертикальные грядки с грунтом

Самый простой и доступный способ организации вертикальных грядок и клумб — использование в качестве питательной среды привычного всем грунта.

Вертикальные грядки могут быть подвесными или стоячими. Силовую конструкцию для таких грядок рассчитывают с учетом массы грунта, иногда довольно значительной.

110533791_4607702_5af3db4a04a18c980cdede5b20dcc12e

ПОДВЕСНЫЕ ГРЯДКИ

Горизонтальные подвесные грядки содержат емкости с грунтом. Для сооружения такой этажерки используют ящики, пластиковые трубы, бутылки, мешки, пленку. Вертикальные подвесные грядки сооружают в основном из пластиковой тары или прочных мешков, закрепленных над землей.

СТОЯЩИЕ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ГРЯДКИ

Для стоящих грядок установка каркаса не требуется Для этого используют ящики, установленные друг на друга, и даже автомобильные покрышки. Такой вид грядок еще называют ступенчатым. Следующий вид вертикального огорода изготовлен из пластиковых бочек или ПВХ-труб. Зелень растет через отверстия в стенке. На дне колонны организован дренаж. Если грядка сделана из ПВХ-трубы, то дно закрыто заглушками, чтобы перемещать всю колонну без ущерба для растений. Трубчатые грядки устанавливают в контейнер с субстратом. Для вертикальных грядок с закрытым грунтом применяют систему капельного орошения. Для этого используют трубу небольшого диаметра, закупоривают ее с одной стороны, перфорируют и защищают от засорения. Система орошения не будет лишней и для вертикальных грядок с открытым грунтом, особенно если они расположены на высоте.

Особенности вертикального выращивания в грунте

ДОСТОИНСТВА

  • Экономия места и времени обработки.
  • Экономия воды для полива.
  • Экономия на спецоборудовании в отличие от гидропоники.
  • Быстрый прогрев вертикального огорода, по причине чего и посадку можно начать раньше. Для получения раннего урожая грядки можно поставить в теплице.
  • Удаленность от земли снижает доступ некоторых вредителей — например, слизней, которые любят клубнику.

НЕДОСТАТКИ

  • Ограниченное количество культур, способных дать урожай в новых условиях. Это салаты, зелень, лук на перо, помидоры, горох, фасоль, огурцы, клубника и другие растения с неглубокой корневой системой и легкими плодами.
  • Вертикальный огород нельзя надолго оставлять без присмотра: он пересыхает и требует ежедневного полива.
  • Необходима частая подкормка, так как небольшие объемы изолированного грунта быстро истощаются.
  • Вертикальные грядки промерзают. Выходов — два: переносить огород в теплое помещение на зимовку или выращивать исключительно однолетники.

Гидропоника

Гидропоника— выращивание растений без грунта. Растения закрепляют так, чтобы корни были погружены в питательный раствор. Средой для развития корневой системы становится вода, обогащенная минеральными веществами.

ВОДНЫЙ МЕТОД

Корни растений находятся в питательном водном растворе. Жидкость — стоячая или проточная.

СУБСТРАТНЫЙ МЕТОД

Корневая система развивается в основе-субстрате без питательных веществ. Главная задача субстрата — впитать в себя раствор и постепенно отдавать полезные вещества растениям. В качестве субстратов для гидропоники используют керамзит, перлит, вермикулит, кокосовый субстрат, минвату и другие гигроскопичные материалы.

АЭРОПОНИКА

Воздушный метод требует использования парогенератора, который обеспечивает питательный туман. В этот туман погружены верхние 2/3 части корневой системы растений. Нижняя часть погружена в питательный раствор. Парогенератор включается несколько раз в сутки всего на пару минут. Субстратный метод и аэропоника предполагают проточный способ подачи раствора.

Особенности выращивания растений методом гидропоники

ДЛЯ ГИДРОПОНИКИ ТРЕБУЕТСЯ

  • Закрытое помещение.
  • Оборудование принудительной подачи раствора.
  • Фильтрованная или отстоянная на протяжении нескольких дней вода.
  • Подготовка воды по pH-показателю до слабокислой (pH 5,5- 6,5).
  • Контроль кислотности раствора до и после введения удобрений.

При подготовке раствора учитывают предпочтения выращиваемых растений по минеральному составу, фазы их развития, освещенность, температуру и влажность воздуха, частоту полива.

Выгода вертикальных грядок

Чтобы понять, какой из способов вертикального выращивания выгоднее, рассчитаем вместимость грядок. В качестве примера возьмем клубнику. На 1 м² земли можно вырастить максимум 30 кустиков клубники при схеме посадки 25 х 15.

В случае с горизонтальным размещением грядок этажерочным способом при глубине емкости 15 см и расстоянии между емкостями 20 см, на основе площадью 1 м² возможно уместить всего три грядки. При этом максимальное количество кустов клубники в каждой из них не будет превышать 7 штук. Итого: 21 куст. Можно увеличить количество растений вдвое, сделав основу А-образной конструкции. Так можно получить 42 куста. Это максимум, который можно разместить на 1 м². При более плотном размещении грядок и этажерок растения недополучат света, и об урожае придется забыть.

Задействуя все тот же квадратный метр для трубчатого вертикального огорода, получаем возможность разместить 9 вертикальных грядок из ПВХ-труб диаметром 15 см по схеме 25 х 25 от края до края трубы. Сажая в каждую вертикальную грядку по 3 кустика, ожидаем урожай, примерно равный урожаю с обычной грядки. Установив метровые трубы (без учета длины, погруженной в субстрат), можно вырастить примерно 18 кустов клубники на одной вертикальной грядке. Итого на одном квадратном метре можно разместить 72 куста.

Грядки с вертикальной гидропоникой можно размещать только горизонтально, этажерочным способом. Количество кустов на единицу площади будет равно результатам аналогичного способа с грунтом, то есть 42 штуки. Урожайность любого из этих способов зависит от ухода. При соблюдении идеальных условий гидропоника дает увеличение урожая.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

Растения на вертикальных грядках могут расти не только вверх, но и вниз. Интересный пример — помидоры. Низкорослые сорта помидоров сажают вверх корнями в отверстие на дне емкости с грунтом, а саму емкость подвешивают на опоры.

Располагать вертикальные грядки нужно в направлении с востока на запад. Таким образом, растения будут хорошо и равномерно освещены на протяжении всего дня.

Для устройства трубчатых грядок рекомендуется использовать ПВХ-трубы для наружной канализации. Более дешевые варианты прослужат недолго и быстро потеряют привлекательный внешний вид.

В теплице вертикальные грядки лучше располагать с одной, менее освещенной стороны. Тогда будет поступать достаточно света для всех обитателей парника.

Continue Reading
Advertisement

Copyright © 2024 "По Совету Всему Свету"