Connect with us

Садовые растения

Как выращивать астры

Как сейчас помню — купила я когда-то пакетик голландских семян, на котором не было ни слова по-русски… Но какие же из них выросли цветы! Просто «ах»! Высокие, с крепкими стеблями и огромными махровыми цветками. Долгие годы после этого я так и не смогла получить более выдающийся результат, чем в той первой попытке. За это время было перепробовано множество сортов всех представленных на рынке фирм.

Сажала астры разных сортотипов: пионовидные, помпонные, игольчатые, трубчатые и т. д. Что-то росло и цвело неплохо, что-то совсем никуда не годилось. Постепенно накапливалось понимание, как не следует сажать астры: не хотели они расти в близком соседстве с другими цветами, особенно многолетниками; в полутени вообще ничего не получалось. А потом я все-таки «нащупала» сорта, которые понравились мне и внешним видом, и ростовыми качествами. Конечно, я не призываю всех покупать и выращивать только такие сорта. Но изучив некоторое количество информации о современной селекции астр и особенностях их выращивания, пришла к выводу, что причина части моих «неудач» (именно части, а не всех) заключалась в неподходящем посевном материале.

Астры довольно капризные растения зачастую со слабой устойчивостью к различным болезням. У некоторых сортов иммунитет снижен настолько, что вырастить здоровую рассаду в наших далеко не идеальных домашних условиях просто невозможно. И когда мои посевы «под ноль» косила «черная ножка», я только вздыхала и заносила в «черный список» очередные названия. Иногда рассада дотягивала до высадки в открытый грунт, кое-как набирала силу, но обещанного шикарного цветения все равно не получалось. Но, как я уже говорила, последние три-четыре года я, наконец, смогла подобрать сорта и выработать свою методику выращивания, которая позволяет мне любоваться прекрасными цветами на грядке и букетами в вазе. Теперь я расскажу об этом подробнее.

Как выращивать астры

Покупка семян

Тут конкретные рекомендации дать невозможно. Ищите, пробуйте, выбирайте. Понравившиеся сорта сажайте второй и третий раз, смотрите, как они будут вести себя в разных условиях. У меня есть несколько «любимчиков», которые я сажаю уже три-четыре года подряд. И каждый год я пробую что-то новое. В этом году пара новинок была так хороша, что я решила обязательно посадить их еще раз.

Чтобы было проще ориентироваться в сортах, для их оценки, взяла за правило не покупать смеси. Подбираю сорта так, чтобы все они отличались по оттенкам. И тогда не важно, в каком порядке высажены растения, когда они зацветут, можно легко понять, кого как зовут.

Выращивание рассады

Кто-то сеет астры сразу на постоянное место в открытый грунт. Кто-то выращивает рассаду в парнике вместе с овощами. Мне же больше нравится возиться дома с плошками и стаканчиками. Хлопот намного больше, но зато и цветение начинается раньше. Семена высеваю в небольшие плошки во второй половине марта. Для каждого сорта стараюсь взять отдельную емкость. Всхожесть бывает разная, поэтому сею все семена — лучше потом выбрать самые крепкие сеянцы. Когда вырастает пара настоящих листочков, провожу пикировку. Сажаю сразу в емкости, в которых астры будут расти до высадки в грунт. Самые желанные сорта стараюсь рассадить в отдельные стаканчики. Основную массу рассаживаю в обычные ящики для рассады.

Астры не любят высокой температуры и переувлажнения. Но и пересушивать землю тоже нельзя. Поддержать оптимальный баланс влаги в почве может помочь гидрогель. Небольшое его количество я смешиваю с землей и в эту смесь высаживаю сеянцы. Лучше всего рассада чувствует себя на восточном окне, где ей достаточно светло и при этом нет палящего солнца, которое в апреле уже очень яркое. Когда распикированная рассада окрепнет и пойдет в рост, ее можно постепенно закаливать — выносить днем на балкон. Не помешает и подкормка любым универсальным удобрением. Это легко сделать вместе с поливом.

Высадка в открытый грунт

На постоянное место высаживаю астры довольно поздно, обычно в третьей декаде мая, когда угроза заморозков становится минимальной. Готовлю для них отдельную грядку на солнечном месте. Обычно сажаю по два растения вместе. Расстояние между «группами» 10-15 см. Чтобы высаженная рассада лучше адаптировалась (вот чем хорошо выращивать в стаканчиках — никакого повреждения корневой системы при высадке), накрываю астры обрезанными пластиковыми бутылками (донышко отрезаю, крышку откручиваю для обеспечения вентиляции). Если не получилось подгадать высадку под пасмурную погоду, притеняю растения ветками рябины. Примерно через неделю астры «приходят в себя», я убираю все лишнее, рыхлю землю, при необходимости поливаю.

Дальнейший уход за астрами такой же, как за рассадой любых других цветов или овощей — прополка, рыхление, полив. Пару раз стараюсь подкормить комплексным минеральным удобрением — разбрасываю гранулы по грядке перед дождем, потом обязательно рыхлю.

Цветение

Обычно астры начинают зацветать уже в начале августа. В это время самый злейший их враг — сильный дождь. Он портит цветки, способствует развитию грибковых заболеваний. Чтобы кусты астр не разваливались, приходится делать небольшое ограждение. И конечно, без устали любоваться разнообразием форм и оттенков! Вот такие они, астры, цветы-звезды! Пригласите их в свой цветник, и они будут светить вам своими лепестками-лучиками!

Continue Reading
Click to comment
Подписаться
Уведомить о

0 Комментарий
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

Садовые растения

Как оживить розу?

На кусте уже должны появиться бутоны, но даже листочки еще не проклюнулись? Не расстраивайтесь, куст еще можно реанимировать.

Укорачиваем ветки

Если у розы сухие темно-коричневые стебли (возможно, она подмерзла) или побеги подгнили, возьмите острый секатор и обрежьте пострадавшие стебли до здорового места. Даже если у вас остался пенечек 3-5 см, не переживайте. Роза — очень живучая культура, она способна дать побеги прямо из-под земли, и растение постепенно восстановится. Да, роза позже зацветет, но куст останется жив! После обрезки пенечки замажьте садовым варом.

Подкормка после обрезки

В ведро с теплой водой добавьте препарат для стимуляции роста, например «Циркон» или «Эпин» (действуйте по инструкции). Вокруг розы прокопайте неглубокую канавку (все важные для растения части корней находятся по периферии куста), постепенно влейте в нее восстанавливающий раствор. Спустя 7 дней полейте розу сульфатом магния (15-20 г на 10 л теплой воды). Норма: 5 л на растение. Как только на побегах появятся маленькие почки, внесите комплексное удобрение для роз.

Обрезаем под корень

Если побеги повреждены до основания, розу тоже можно спасти. Обрезав побеги до земли, срезы замажьте садовым варом. Затем раскопайте куст лопатой до места прививки и обильно смажьте остатки ранения кисточкой, смоченной в стимуляторе роста. Далее все, что осталось, накройте мини-тепличкой — 5-литровой пластиковой бутылкой с проделанными в ней для вентиляции отверстиями. Если стоит сильная жара, бутылку прикройте светлым нетканым материалом, иначе роза упреет.

Подкормка после обрезки

Появились намеки на почки? Землю вокруг куста розы опрыскайте бордоской жидкостью. Побеги пустились в рост? Укрытие можно снять и подкормить растение комплексным удобрением с повышенным содержанием азота — он нужен для наращивания зеленой массы.

ВАЖНО!

Пока идет реанимация розы, пересыхания почвы допускать нельзя, иначе все ваши труды будут напрасны.

Continue Reading

Садовые растения

Выращивание виолы в саду

Выращивая виолу через рассаду, вы не только ускорите ее цветение, но и сэкономите на покупке рассады.

ПРЕИМУЩЕСТВА

На рост и цветение растений, посеянных сразу на клумбу, могут негативно повлиять заморозки, сильный ветер, обилие или недостаток влаги. Поэтому выращивать анютины глазки (виолу) рассадным способом надежнее: подросшим растениям будет легче прижиться в открытом грунте.

ВНИМАНИЕ НА СЕМЕНА

Покупая посадочный материал, во-первых, хорошо осмотрите пакетик: он должен быть целым. Во-вторых, придя домой и вскрыв упаковку, убедитесь, что се-мена без пятен, не пахнут гнилью. Только от качественного посевного материала можно ожидать крепкую рассаду.

ВЫСАДКА РАССАДЫ

Первым делом проверьте, чтобы на дне контейнера (стаканчика) были дренажные отверстия. Затем насыпьте на дно мелкий гравий слоем 1-1,5 см, а на него — грунт, не доходя до верха емкости 1-2 см. Деревянной палочкой распределите семена по грунту. Сажая в контейнер, соблюдайте дистанцию между семенами в 2-3 см. Присыпьте семена грунтом толщиной 0,5-0,7 см.

Сбрызните водой из пульверизатора, накройте пленкой и уберите в теплое, светлое место. Пленку каждый день открывайте на 10-15 мин. для проветривания. Поливайте по мере подсыхания почвы. Обилие воды может привести к загниванию корней. При появлении крепких всходов пленку снимите. Подросшую рассаду обычно высаживают в цветник в середине — конце мая, когда минует угроза возвратных заморозков.

ПОПУЛЯРНЫЕ СОРТА

  • Виттрока. Имеет много расцветок, причем одни цветы могут быть 2-3 тонов.
  • Alpensee. Бутоны фиолетового цвета с желтой сердцевиной, лепестки бархатные.
  • Bambini. Цветки желтого цвета с красным окаймлением.
  • Crystal Bowl White. Нежные белые лепестки, сердцевина желтая.
  • Душистая. Цветки белого, фиолетового, голубого, розового окраса.
Continue Reading

Садовые растения

Злаки в саду

Изящные, легкие, словно тончайшее кружево, злаки любому цветнику придают объем и воздушность. Сегодня без них не обходится ни один сад природного стиля. Они оживляют прибрежные зоны водоемов, смягчают контуры камней в рокариях и альпинариях, привносят изысканность цветникам и группам на газоне. Сохраняя декоративность и в холодный сезон, выразительные силуэты злаков украшают зимний сад. Хороши они и для составления сухих букетов, оригинальных цветочных композиций.

И все же, несмотря на все эти достоинства, многие цветоводы все еще воздерживаются от выращивания злаков. Чем это вызвано? Отчасти однообразием их ассортимента на рынке, а также нежеланием озеленителей иметь дело с агрессивностью некоторых трав. Кроме того, достичь максимального декоративного эффекта при использовании злаков можно, лишь зная их строение, сортимент, агротехнику, поведение в различные периоды вегетации, ведь они изменяют свой габитус и окраску на протяжении всего сезона. Чтобы травы могли в полной мере проявить свой потенциал в саду, необходимо учитывать их биологические особенности, правила подбора и культивирования.

1343122778_f_18362907

Биологические особенности


Злаки (семейство Poaceae) представляют собой однолетние и многолетние травы с ползучими подземными побегами (корневищами) или без них. Однолетние травы в первый же год после посева проходят полный цикл развития, а после созревания семян все их надземные и подземные органы отмирают. У многолетних же злаков после завершения вегетационного сезона отмирают только надземные побеги, но перед этим у их основания образуются почки, из которых в тот же сивными. Развитие их подземных органов необходимо ограничивать на глубине не меньше 40 см, ограждая пластиковыми лентами или высаживая в сосуды без дна.

У рыхлокустовых злаков узлы кущения также находятся неглубоко под землей. Однако побеги возобновления у них отходят от материнского побега под острым углом вверх, образуя короткое наклонное или горизонтальное корневище, и поднимаются на поверхность почвы на небольшом расстоянии от узла кущения. Эти растения вегетативно малоподвижны, а со временем формируют кусты. Они наиболее разнообразны по форме и размеру.

Узел кущения плотнокустовых трав находится на уровне почвы или выше ее. Боковые побеги растут, плотно примыкая к старым материнским и друг другу, и образуют плотный куст. Такие виды вегетативно неподвижны и не представляют угрозу для соседних растений. Однако следует учитывать, что 4—5-летние растения требуют омоложения делением, поскольку побеги внутри куста у них отмирают.

Стебли злаковых трав — соломины с полыми междоузлиями, очень редко заполненными сердцевиной и разделенными узлами. Лист состоит из влагалища, охватывающего стебель, листовой пластинки и язычка — поперечного перепончатого выроста, расположенного в месте соединения влагалища и пластинки. Листья декоративны с весны до осени, а у некоторых видов они зимнезеленые.

В зависимости от окраски листьев, которая меняется на протяжении вегетационного сезона, злаки условно объединяют в следующие группы:

  • с зелеными листьями (трясунка, хасмантиум, щучка, перловник, просо лозное, мискантус сахароцветковый, мискантус китайский, пирейник собачий, зеленые сорта овсяниц, ячмень гривастый и др.);
  • с серо-голубыми (овсяница сизая, овсец вечнозеленый, тонконог голубой, колосняк песчаный, молиния голубая, сеслерия голубая);
  • с буро-медными (императа цилиндрическая, пенисетум Moudry, Burgundy Giant, просо лозное Heavy
    Metal и Hanse Herms);
  • пестролистные (райграс бульбоносный пестролистный, молиния Nana Variegata, пестролистные сорта и формы мискантуса, двукисточника тростникового).

Во время посадки голубых, медных, бурых, пестролистных трав учитывают тот факт, что окраска их листьев будет проявляться в полной мере только на открытом солнце. Кроме того, в фазу созревания семян листья и стебли всех злаков приобретают желто-бурую окраску, которая свидетельствует о завершении вегетации растения.

Декоративность злакам придает не только листва, но и красивые соцветия: их мелкие невзрачные цветки собраны в элементарные соцветия — колоски, которые образуют сложные — метелки, колосья, кисти. Цветение злаковых трав начинается с ранней весны. Первыми в апреле зацветают разные виды сеслерии. Во второй половине весны цветут виды и сорта многих трав: келерии, перловника, двукисточника тростникового, пахучей травы. В начале лета настает пора щучки, овсяницы, ковыля, трясунки, затем своим цветением радуют вейники, колосняки, молинии. А в конце лета — начале осени зацветают разные формы мискантуса, перистощетинника, пампасной травы.

По высоте цветоноса злаки разделяют на низкорослые (виды и сорта овсяницы, тонконога, сеслерии, ковыли), среднерослые (трясунка средняя, некоторые сорта мискантуса и пеннисетума) и высокорослые (виды перловника, мискантуса, колосняка, молиния голубая, пампасная трава).

Низкорослые злаки используют при создании ковровых цветников, бордюров, дорожек, альпийских горок, мини-садов, каменистых садов, а также в качестве почвопокровных растений, но при этом у них нужно срезать цветоносы. Из высокорослых создают большие экраны и ширмы.

Условия выращивания и агротехника


Злаковые травы очень пластичны по отношению к воде, теплу, свету и питательным веществам. Тем не менее при их выращивании нужно соблюдать определенные условия культивирования, которые обеспечат хорошее развитие и декоративность растений на протяжении всего сезона.

В саду злаки высаживают на хорошо освещенных участках. От количества света зависит не только высота и габитус растений, но и количество цветущих побегов, а также особенности формирования корневищ. В условиях недостаточного освещения большинство трав закладывают мало цветоносов, а длина метелок или колосьев у них существенно снижается.

В разные фазы развития растения требуют разной температуры. Так, кущение трав происходит при сравнительно низкой температуре, а вот в период цветения им нужно тепло. Особенно много света и тепла требуют теплолюбивые поздноцветущие травы, выходцы из Южной Америки, Африки и Азии: бамбук карликовый, просо лозное, спартина гребенчатая, императа цилиндрическая, виды и сорта перистого щетинника, мискантуса, пампасной травы. Период их отрастания приходится на конец мая — начало июня. Высаживая такие травы на солнечных, закрытых от ветра участках, вы гарантированно получите пышное цветение осенью.

Несмотря на засухоустойчивость некоторых видов, многие злаки очень влаголюбивы. При этом огромное значение имеет влажность не только почвы, но и воздуха. Только регулярный и обильный полив обеспечивает шикарное развитие побегов и обильность цветения. Виды и сорта молинии, манника, спартины выдерживают периодические затопления, поэтому их можно использовать даже у берегов водоемов.

Сильные дожди, град и искусственный поверхностный полив под большим напором могут вызвать повреждение и полегание кустов. Снежный покров защищает растения от низких температур, но вместе с тем может способствовать их выпреванию и поражению паразитарными грибами.

Для выращивания злаковых трав подойдут рыхлые плодородные садовые почвы с хорошей воздухо- и водопроницаемостью, а также оптимальным содержанием питательных веществ. Для активного роста и развития злаков требуется азот в форме аммиачных солей и нитратов. При этом больше всего азота они требуют в период отрастания и кущения. В конце вегетации большое значение имеют фосфор и калий элементы, повышающие морозоустойчивость и стимулирующие образование побегов следующего года.

Подкормки лучше проводить ранней весной и в летне-осенний период комплексным минеральным удобрением (50 г/м²). Весной азота следует вносить в полтора раза больше, чем фосфора и калия. Второй раз растения подкармливают за 1—1,5 месяца до прекращения вегетации.

На протяжении всего вегетационного сезона проводят прополки и рыхления почвы. Если злаки используются исключительно в качестве декоративно-лиственных или почвопокровных растений, то цветоносы можно срезать. Их также удаляют после цветения и получения семян. Метелки мискантуса, молинии, пампасной травы, колосняка и других трав осенью можно оставить для зимнего украшения сада. В апреле следующего года побуревшие листья и соцветия обрезают.

Болезни и вредители


Злаковые травы редко болеют. Соблюдая агротехнику, заболевания растений можно свести к минимуму. Важно не заливать растения. Так вы сможете избежать корневых гнилей. Для борьбы с мучнистой росой и стеблевой ржавчиной применяют хлор-окись меди, бордоскую жидкость, цинк, серу, а также фунгицидные препараты на их основе.

Среди вредителей наибольшую опасность представляет травяная совка. Она откладывает яйца в корневую шейку растений. Весной из них появляются гусеницы, уничтожающие побеги. В отдельные годы ущерб растениям могут причинить колосовые мухи. Их личинки прогрызают колосовые и цветочные чешуи, иногда полностью уничтожая соцветия. Стеблевые хлебные блошки распространены повсеместно. Поврежденные ими растения вянут и отмирают. Все виды злаковых трав — любимое лакомство хлебных клещей, которые высасывают сок из молодых побегов. Гибель соцветий при этом достигает 60%. На злаковых растениях паразитируют также разные виды тли и трипса.

В случае выявления вредителей растения нужно как можно быстрее обработать инсектицидами.

Особенности размножения


Многолетние злаки размножаются в основном вегетативным способом: делением дернинок, корневищ, столонов. Размножение проводят в конце апреля (для раннецветущих), начале мая (для поздноцветущих видов и сортов) или в августе-сентябре после цветения. Траву выкапывают, разделяют с подземной стороны куста при помощи садового ножа на деленки с 4—5-ю побегами и высаживают на постоянное место.

Семенами можно размножать многолетние видовые злаки. Поскольку при семенном размножении сортовые особенности растений полностью не сохраняются, его используют и в селекционной работе с сортами. Семена высевают под зиму квадратно-гнездовым способом в ящики, которые прикапывают на участке и укрывают лапником или торфом. В апреле укрытие снимают. Благодаря стратификации весной семена дружно прорастают, а рассада быстро развивается. В июне растения с комом земли высаживают. Сеянцы зацветают на 3—5-й год. На одном месте злаки могут расти до 10 лет.

Continue Reading
Advertisement

Copyright © 2024 "По Совету Всему Свету"