Connect with us

Деревья и кустарники

Осенняя побелка деревьев

Заканчивается осень, деревья сбросили последнюю листву и готовятся уходить в зимнюю спячку. Пора и нам отдохнуть от хлопот. Но прежде чем попрощаться с любимым садом до нового сезона, необходимо провести санитарную обрезку кроны, осеннюю побелку деревьев и влагозарядный полив. Многие садоводы успевают обрезать и полить деревья, а вот побелку откладывают до весны. Эта ошибка может вам дорого стоить…

Инструкция к побелке: когда белить?


К сожалению, некоторые садоводы выполняют многие мероприятия по уходу за растениями механически, не особо задумываясь, зачем они вообще нужны. Недавно в отделе товаров для сада в одном из гипермаркетов я стал невольным свидетелем следующего разговора двух покупателей: «Давай уже перед Пасхой побелим, все равно дождями смоет. Видишь, в инструкции написано: «белить весной или осенью». Видимо, эти люди даже не подозревали о том. что весеннюю побелку делать можно, а осеннюю — нужно! Этот случай и побудил меня написать статью. Надеюсь, после ее прочтения начинающие садоводы будут ухаживать за деревьями более добросовестно и осознанно.

maxresdefault1

Наверняка, каждый садовод видел на стволах и толстых ветках деревьев продольные трещины в коре, как правило, с южной стороны дерева. Это результат зимнего ожога. В феврале солнце поднимается достаточно высоко, и неподвижные объекты успевают за день хорошо прогреться с южной стороны. Если в послеобеденное время в ясную безветренную погоду потрогать ладонью поверхность забора, стены или столба со стороны солнечных лучей, можно ощутить тепло. Деревья статичны, поэтому тоже успевают за день нагреться, но в отличие от заборов они живые. Из-за перепада температуры в их тканях происходят разные физиологические процессы. В частности, днем под воздействием тепла соки начинают движение от сердцевины к краям древесины, под самую кору. Через час после захода солнца происходит резкий перепад температуры (она может опуститься до -10 °С). Вода в тканях камбия превращается в ледяную пробку, изменяя свою структуру и объем. Расширяясь, лед разрывает кору. Так на деревьях образуются раны.

Кора дерева выполняет ту же функцию, что и кожа человека: защищает ткани от инфекции. Лопнувшая в феврале кора не успевает зарубцеваться до наступления весны, и в трещины проникают споры различных патогенных грибных культур, а с наступлением солнечных дней они прорастают во влажной теплой среде. Самый коварный из этой команды — гриб-трутовик, который разрушает дерево изнутри без внешних проявлений в начальной стадии заражения.

Побелка создает на поверхности штамба и скелетных веток дерева свето- и теплоотражающий слой (защищает растения от прямых солнечных лучей и перегрева). Как видим, побелка деревьев перед уходом в зиму — обязательный агроприем.

Чем белить?


Проще всего купить готовый препарат для побелки деревьев в магазине или на рынке. Это может быть уже готовая к применению краска в емкости или сухая смесь в пакетике, которую достаточно растворить в воде непосредственно перед применением (согласно норме расхода, указанной в прилагаемой инструкции). Конечно, это быстро и удобно, но все-таки дорого, особенно если сад большой. Значительно дешевле приготовить смесь для побелки самостоятельно. Для этого понадобятся: гашеная известь, глина, медный купорос и немного обойного клея.

Известь для побелки деревьев часто применяют без всяких добавок. В принципе, для абсолютной экономии можно обойтись только ею. А вот чистым мелом белить нельзя ни в коем случае. После первого же дождя он растворится и стечет с побеленных поверхностей. К тому же известь обладает некоторыми фунгицидными свойствами, а мел — нет.

Глина — отличный наполнитель, она улучшает структуру раствора и его способность удерживаться на поверхности дерева. Плотный раствор на основе глины заполняет все трещины в коре, «запечатывая» вредоносных насекомых, которые там зимуют.

Медный купорос —распространенный в нашей стране фунгицид, который широко применяют садоводы. Его главная задача — уничтожение патогенной микрофлоры на участке. Использование медного купороса в смеси — хорошая дополнительная профилактика болезней сада.

Клей нужен для того, чтобы хорошо закрепить раствор на коре.

Из указанных компонентов получается отличное средство для побелки. В каких пропорциях их смешивать?

Универсального и точного рецепта не существует. В зависимости от возраста и состояния деревьев соотношение составляющих может варьировать. Однако нужно учитывать влияние каждого компонента на качество смеси. Если добавить больше глины, у побелки будет темнее цвет, но она лучше схватится на чересчур шероховатых поверхностях стволов старых деревьев, например груш. При увеличении количества медного купороса смесь будет иметь высокий обеззараживающий эффект от вредоносных грибных культур. Если есть необходимость максимально увеличить отражающие свойства покрытия, можно добавить синьку с мелом, но в этом случае придется увеличить и количество клея, чтобы раствор не был слишком водянистым.

Приблизительное базовое соотношение — на три части извести одна часть глины. Известь и глину тщательно перемешивают, постепенно вливая воду. Раствор не следует делать слишком жидким. Для гладких поверхностей подойдет раствор средней консистенции (как кефир), для шероховатых — погуще (как сметана). Медный купорос добавляют из расчета 100—150 г на ведро готовой смеси, причем его сначала нужно растворить отдельно, а потом понемногу вливать в глиняно-известковую смесь. В последнюю очередь в раствор вводят клей, который также предварительно разбавляют водой в отдельной посуде. Чтобы получить качественную смесь, желательно размешивать ее не вручную, а например, с помощью электродрели с миксерной насадкой.

Как белить?


Казалось бы, в процессе побелки ничего сложного нет, но начинающие садоводы совершают несколько распространенных ошибок. Во-первых, белят только нижнюю часть штамба, буквально «под шнурочек», чтобы все деревья, словно барышни в белых юбках, были нарядными. Конечно, это красиво, но малоэффективно. В нижней части штамба кора толстая, соответственно, термоизоляция на таких участках лучше, чем на тонкокорых ветках, которые гораздо больше нуждаются в защите. Запомните, белить нужно не только ствол, но и скелетные ветки. Возможно, такой способ побелки нарушает эстетику сада, но ведь смысл побелки заключается именно в том, чтобы максимально защитить деревья, а не украсить их. Во-вторых, многие белят деревья без предварительной чистки. На стволах взрослых деревьев кора со временем приобретает шероховатую структуру, местами лохматится, отходит от штамба или отмирает. В этих неровностях, щелях и трещинах зимуют вредоносные насекомые — взрослые особи, их куколки и яйца. Насекомое устраивается под корой, впадает в зимнюю спячку, а с приходом весеннего тепла просыпается и выползает прямо к «столу» полакомиться свежими вкусными цветочками и молодыми нежными листочками. Очень удобно для вредителей, не правда ли? Чистка штамба позволяет избавиться от большого количества таких нахлебников и значительно улучшает фитосанитарное состояние не только отдельно взятого дерева, но и участка в целом.

Процедура чистки коры деревьев несложная. Омертвевшие участки срезают, зачищают с помощью металлической (проволочной) щетки, садового ножа или ножовки с изогнутым полотном. Перед зачисткой вокруг ствола желательно расстелить пленку и стряхивать на нее обломки старой коры и найденных под ней жучков и личинок, чтобы затем удалить их с участка. Если счищать вредителей на голую землю, они постепенно снова переберутся на деревья. Мумифицированные плоды и «гнезда» из скрученных сухих листьев — тоже потенциальные места зимовки вредителей. Все собранные очистки необходимо утилизировать, лучше всего сжечь.

После чистки штамб станет более гладким, белить его будет проще, да и смеси для побелки потребуется меньше. Удобнее всего белить деревья широкой кистью, чтобы одним мазком можно было покрывать большую площадь обрабатываемого участка. Так операция занимает меньше времени.

Желаю вашим садам успешно перенести зиму и в следующем сезоне порадовать вас обильным урожаем!

Continue Reading
Click to comment
Подписаться
Уведомить о

0 Комментарий
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

Деревья и кустарники

Чем болеют плодовые деревья

Если вовремя распознать симптомы, шансов вылечить растение будет больше.

Парша

Признаки

На листовых пластинах образуются желтоватые маслянистые пятна, которые постепенно превращаются в налет бурого цвета. На пораженной листве яблони признаки парши заметны на лицевой стороне, у груши — на тыльной. Плоды также со временем покрываются налетом и перестают развиваться.

Как лечить

На стадии распускания почек поможет опрыскивание 3%-ным раствором бордоской жидкости, а после завершения цветения — 1%-ным. Через 15-20 дней после окончания цветения можно провести еще одну обработку бордоской жидкостью.

Бактериоз

Признаки

Симптомы проявляются на побегах, листьях и плодах — со стороны они кажутся как будто обожженными. Верхушки деревьев загибаются вниз. Листовые пластины начинают чернеть. На молодых побегах вздувается кора и выделяется желтоватая жидкость с едким ароматом. Плоды, не успев созреть, гниют.

Как лечить

Повышает иммунитет к болезни обработка смесью борной и янтарной кислоты (по 10 г на 10 л воды). На протяжении всего срока вегетации можно лечить дерево препаратами из группы антибиотиков, например ампициллином: 1 ампула на 10 л воды.

Черный рак

Признаки

На коре дерева образуются вмятины фиолетового опенка. Со временем они чернеют и напоминают обугленную древесину. Кора растрескивается. Листья и плоды покрываются точками, которые постепенно становятся выпуклыми. Урожай гибнет.

Как лечить

Сначала нужно очистить вмятины до здоровой древесины и удалить больные ветки, листья и плоды. Срезы веток и очаги поражения на коре обработать антисептиком: медным купоросом, крепким раствором марганцовки.

Монилиоз

Признаки

Одно из самых страшных заболеваний для плодовых деревьев. Листья сохнут, будто горят. Плоды гниют прямо на ветках. От недуга чаще страдают косточковые культуры (вишня, слива, абрикос).

Как лечить

Поможет керосин: смешайте 1 л воды, 2 ст. ложки жидкого мыла, 2 л керосина. Перед опрыскиванием раствор разбавьте водой 1:2. Можно применить бордоскую жидкость или препараты типа «Скор», «Хорус» и т.п.

Лишайники и грибы

Признаки

Лишайники. На стволе появляются зеленые очаги плесени, которые быстро распространяются на весь ствол и основания веток. Грибы. В основном на плодовых деревьях «селятся» трутовики, которые считаются паразитами. Лишайники и грибы ослабляют иммунитет растения, влияют на урожай.

Как лечить

С помощью скребка удалите лишайники и грибы. Затем срез продезинфицируйте — обработайте раны раствором медного купороса или бордоской смесью. Оголившиеся места на стволе плодового дерева можно также обработать садовым варом.

Continue Reading

Выращивание ягод

Голубика — если не хотите голубую сажайте розовую

Голубика потому и голубика, что у нее сине-голубые ягоды с сизым налетом. Но селекционеры продолжают работу, создавая новые сорта этой культуры как для северных регионов с суровой зимой, так и для южных с тропическим климатом.

Одна из таких новинок сорт Розовый лимонад (Pink Lemonade) с плодами розового цвета. Этот сорт вывели американские селекционеры в 2009 году на основе трех североамериканских видов голубики: Эши (или Кроличий глаз), Дарроу и щитковой.

ТЕПЛО ЛИ ТЕБЕ, ДЕВИЦА?

Оптимальные климатические условия для выращивания нового сорта четко не определены. Хотя в рекомендациях по выращиванию и говорится, что минимальная температура зимой может быть минус 6-12°С, а кратковременно растение выдерживает даже 34-градусный мороз. Так что у розовой голубики есть все шансы прижиться в условиях средней полосы.

Что касается перезимовки этого диковинного сорта, то лучше перестраховаться и позаботиться о защите посадок от вымерзания. Для этого кусты необходимо обвязать лапником или обернуть несколькими слоя- ми спанбонда. Можно оба этих приема совместить.

ОБОЙДЕМСЯ БЕЗ СОСЕДЕЙ

Сорт Pink Lemonade — самоплодный и поэтому не требует по соседству опылителей. Растет розовая голубика очень активно и в зависимости от зоны посадки достигает высоты 1,2-3 метра.

Плоды созревают с конца июля до начала сентября. Средний урожай — 3-4 кг с куста. Ягоды вкусные, кисло-сладкие.

ПРИВЫЧКИ НЕ МЕНЯЕМ

Условия выращивания розовой голубики такие же, как и традиционных привычных синеплодных сортов. Предпочитает хорошую освещенность, хотя легко мирится и с небольшим затенением. Правда, при этом снижается урожайность, а ягоды и листья бледнеют, теряя свои насыщенные цвета. Как и другие сорта культурной голубики, Pink Lemonade декоративен все четыре сезона. Весной куст буквально усыпан розовато-белыми колокольчатыми цветками. Летом нарядный вид ему придают ярко-зеленые глянцевые листья.

Но особый шарм этому сорту обеспечивают яркие, блестящие ягоды, постепенно, по мере созревания, меняющие свой цвет от светло-зеленого до ярко-розового. Осенью листва окрашивается в эффектный золотистый, оранжевый и красно-коричневый цвета. Зимой даже без листьев голубика все равно выглядит нарядно благодаря приятной красновато-коричневой окраске ветвей.

Под кустами почву надо замульчировать опилками слоем в 8-10 сантиметров. Важно предусмотреть защиту посадок от сильного ветра. В жаркую сухую погоду желательны охлаждающие поливы или опрыскивания днем (можно дважды, в 12 и 16 часов). На развитие растений отрицательно влияют и засуха, и переувлажнение почвы.

Continue Reading

Деревья и кустарники

Обрезка смородины

Ягоды смородины станут крупнее и гораздо слаще, если следить за количеством ветвей на кустах. Да, нужна обрезка, при этом необходимо добиваться, чтобы на смородине росли ветви самого разного возраста. Лучший урожай дают сильные ветви в возрасте от одного до четырех лет.

К обрезке черной смородины приступают до набухания почек, сразу после схода снега. С красной смородиной можно не торопиться, ее стригут чуть позже.

Начиная с первого года жизни

Прикорневые ветви, из которых формируется куст, возникают из почек заглубленной части стебля и корневой шейки. Поэтому, если вы планируете посадку смородины, то сажайте куст несколько глубже, чем он рос в питомнике. И наклонно — так образуются дополнительные корни и более сильные прикорневые побеги. Сразу после посадки каждую веточку обрезают над поверхностью почвы на 3-4 почки (Схема: 1-й год
роста).

В течение первого года после посадки обычно в центре молодого куста появляется 5-6 побегов, среди которых будут сильные, слабые и средние. Слабые удаляют, 3-4 сильные штуки оставляют и укорачивают (фото 1. Схема: 1-й год роста).

В процессе укорачивания ветки обрезают не более чем на 3-4 междоузлия до хорошо развитой почки (фото 1А) или удаляют усохшую часть (фото 1Б) а также на участке ниже повреждения тлей или другим вредителем (фото 1В).

К концу второго года жизни образуются новые прикорневые приросты, из которых также оставляют 3-4 наиболее развитых. На ветвях, возникших в первом году жизни, образуются боковые приросты (фото 2). Эти приросты также укорачивают до первой хорошо развитой почки. Короткие веточки оставляют без обрезки.

Таким образом, на третий год куст будет состоять из 3-4 хорошо развитых двухлетних ветвей и стольких же однолетних прикорневых веток (всего 6-8 ветвей).

На третий год жизни к кусту прибавятся еще 3-4 новые прикорневые ветки и также образуются новые 2-3-летние ветки (фото 3).

Боковые побеги 3-летней ветви наиболее разветвленные. Однако новые 1-летние приросты слабее 2-летних, поэтому их не укорачивают или же обрезают на боковые верхушечные ветки (более развитые).

К четвертому году куст уже состоит из 9-12 разновозрастных ветвей.

В последующие два года куст уже будет состоять как из новых прикорневых ветвей, так и устаревших 4-5 ветвей. Всего должен иметь до 15-24 ветвей.

На ветвях 4-5-летнего возраста резко сокращается образование новых приростов, в результате ветки перестают давать необходимый урожай, загущают крону куста. На некоторых ветвях появляются сильные однолетние ветки из нижних спящих почек (типа волчков у яблони). Такие ветви вырезают полностью или срезают на сильные боковые ветки (Схема: 4-й год). На фото 4 представлена 4-летняя ветка с сильными однолетними приростами. Ее можно обрезать у первой или второй такой ветви, при условии, что в кроне есть
пространство.

Старые кусты

Ежегодно осматривают кусты и удаляют все старые (4-5-летние), слабые, вислые, поломанные и усохшие ветви (Схема: 4-й год). И каждый раз взамен вырезанных оставлять 1-2 нулевые ветви из числа наиболее сильных и удачно размещенных. Между ветвями должно быть не менее 10-12 см — иначе загущения не избежать.

Запущенные кусты

Если куст имеет много старых ветвей, делайте омоложение. Сначала вырежьте все усохшие, поломанные, вислые ветви, а также прекратившие рост. Затем — часть старых растущих внутрь и загущающих крону. Можно оставлять сильные волчковые побеги светлого цвета.

Постарайтесь дело вести так, чтобы осталось достаточно сильных 2-4-летних и 1-летних ветвей (фото 5). Ветви старайтесь срезать у самой поверхности почвы, иначе есть риск размножения стеклянницы.

Отличие обрезки красной смородины

Обрезка красной смородины идентична черной, но имеет некоторые различия.

При посадке молодых растений у основания вырезают слабые и искривленные побеги. В дальнейшем, как и у черной смородины, оставляют сильные прикорневые однолетние ветки, увеличивая размер куста. Эти ветки также не подрезают, так как они и без этого на следующий год образуют плодовые веточки. Также не подрезают верхушки боковых разветвлений прикорневых ветвей. Хорошо вызревшие почки верхней части побегов в следующем году дают много ягод, поэтому верхушки не укорачивают.

Ослабленные 7-8-летние ветки вырезают полностью. Если же 5-6 летние ветви ослаблены в верхней части, их омолаживают — обрезают на сильные боковые разветвления, несущих на себе много здоровых плодовых веточек. Одновременно ежегодно удаляют больные, поломанные, вислые и неудобно расположенные ветви.

Continue Reading
Advertisement

Copyright © 2024 "По Совету Всему Свету"