Connect with us

Деревья и кустарники

Побелка деревьев

ОСНОВНОЙ способ защиты стволов — побелка или нанесение специальных красок и защитных смесей. Также хороший результат дает обматывание стволов различными материалами. Какой способ предпочесть, каждый садовод решает сам. Однако обеспечить дереву надежную защиту можно, лишь учитывая все возможные неприятности и своевременно выполняя работу.

Когда и зачем белить?

Ни для кого не секрет, что побелка способствует сокращению численности вредителей и возбудителей болезней, зимующих в складках и трещинах коры. Но основная ее задача — защита штамбов и скелетных ветвей от солнечных ожогов, повреждающих деревья в конце зимы — начале весны (февраль — март).

site_50589_15_56

Зимостойкость деревьев обусловлена их способностью переходить в состояние глубокого покоя, во время которого они приобретают высокую морозостойкость. К концу зимы защитные механизмы ослабевают, и первые же теплые лучи пробуждают деревья ото сна. Однако это пробуждение происходит неравномерно. В ясные морозные дни с солнечной стороны темная кора сильно нагревается до + 10…+ 15 °С и выше. В то время как на теневой стороне температура на поверхности стволов соответствует температуре воздуха (не превышая нулевой отметки). С заходом солнца снова холодает. И отогревшиеся за день деревья вновь замерзают. Суточные колебания температуры на поверхности коры могут достигать более 20 °С. Большинство плодовых деревьев не обладает устойчивостью к таким перепадам. В результате с южной и юго-западной сторон кора меняет цвет, растрескивается, а иногда и отмирает, впоследствии отслаиваясь широкой полосой.

Побеленные деревья практически не страдают от перегрева коры. Поскольку белый цвет эффективно отражает солнечные лучи, этого негативного явления в дневные часы удается избежать. Но из-за низких температур и глубокого снега побелить деревья среди зимы практически невозможно, поэтому выполнить работу нужно заранее, осенью. Однако спешить тоже не стоит: осенние дожди могут смыть побелку, и вся работа будет напрасной.

Подготовка деревьев к побелке

Перед окрашиванием стволы и скелетные ветви необходимо очистить от отмершей коры, мхов и лишайников — они служат прекрасным убежищем для зимующих вредителей. Лучше всего эту работу проводить в дождливую погоду: все лишнее отслаивается без особых усилий, и риск травмировать деревья минимален. Особое внимание нужно уделить развилкам. Очищают стволы при помощи скребка и щетки с металлической щетиной, сбрасывая мусор на предварительно расстеленную вокруг деревьев пленку. Затем мусор нужно сжечь.

Чем белить?

В былые времена смеси для побелки готовили самостоятельно. Основным их компонентом была гашеная известь. В зависимости от качества извести гасили ее за 30 — 40 минут или за несколько часов до покраски. Разводили водой до нужной консистенции и для лучшего прилипания добавляли глину, коровяк или зеленое мыло. В литературе можно найти рецепты побелки с добавлением молока и клея ПВА. Был у меня знакомый дедушка — садоводе почти полувековым стажем. Он применял для защиты деревьев смесь глины и свежего коровяка — так делал еще его дед. И сад у него всегда выглядел здоровым и ухоженным.

В настоящее время в продаже есть не менее эффективные и более удобные в применении средства. Это и сухие смеси, которые перед использованием необходимо развести в воде. И уже готовые к применению краски, расфасованные в пластиковые банки. Их состав может различаться, но в любом случае это краски на водной основе, включающие в себя красящий белый пигмент, чаще всего мел, связывающее вещество, обеспечивающее фиксацию краски на дереве, и антисептические добавки (инсектициды и фунгициды). Наиболее устойчива к атмосферным осадкам акриловая краска, способная без потерь выдержать не только сезон осенних дождей, но и продержаться на стволе до двух лет.

Альтернативы

Защитить штамб можно и без покраски. Самый простой способ — обмотать его полосами нетканого укрывного материала плотностью 30 или 42 г/м2. Нередко садоводы используют старые колготки или сетчатые мешки из-под лука или картошки. Конечно, обвязывание стволов не уничтожит зимующих вредителей, зато убережет не только от солнечных ожогов, но и от другой зимней беды — грызунов. А обработку от вредителей весной все равно придется проводить.

Что бы ни было написано на упаковках красок и побелок, надежно отпугнуть мышей они не способны. Чаще всего полакомиться корой мыши приходят в конце зимы, когда их собственные запасы уже истощились. К этому времени отпугивающие вещества вымываются, и их действие на грызунов ослабевает. Обгрызая кору молодых деревьев, мыши нередко обрекают их на гибель. Еще хуже зайцы. Здесь нетканый материал вряд ли поможет — стволы лучше обвязать еловыми или можжевеловыми ветками, расположив их иглами вниз, подойдут и сухие стебли малины или рогоза. Причем обвязки нужно делать до максимально возможной высоты, поскольку зайцы — довольно крупные животные и, пробираясь по снежному насту, без труда достанут до незащищенных ветвей. Решить проблему можно, установив заграждения из металлической сетки вокруг побеленных или обмотанных нетканым материалом стволов. Но лучше всего позаботиться о хорошем заборе, чтобы зайцы вообще не могли проникнуть в сад.

Снимать защитные обвязки со стволов деревьев можно не раньше, чем установится положительная температура, — примерно во второй половине апреля. Чтобы кора, длительное время находившаяся под защитой, внезапно не оказалась на солнце, лучше всего это сделать в пасмурную погоду.

Кстати, белить нужно не только штамб дерева, но и его скелетные ветви. А если покраска проводится из распылителя, то можно покрасить и все дерево полностью, до самых топких веточек. Это хорошая защита от вредителей и небольшая задержка начала вегетации, что в отдельные годы позволяет уберечь сад от заморозков.

Continue Reading
Click to comment
Подписаться
Уведомить о

0 Комментарий
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

Деревья и кустарники

Чем болеют плодовые деревья

Если вовремя распознать симптомы, шансов вылечить растение будет больше.

Парша

Признаки

На листовых пластинах образуются желтоватые маслянистые пятна, которые постепенно превращаются в налет бурого цвета. На пораженной листве яблони признаки парши заметны на лицевой стороне, у груши — на тыльной. Плоды также со временем покрываются налетом и перестают развиваться.

Как лечить

На стадии распускания почек поможет опрыскивание 3%-ным раствором бордоской жидкости, а после завершения цветения — 1%-ным. Через 15-20 дней после окончания цветения можно провести еще одну обработку бордоской жидкостью.

Бактериоз

Признаки

Симптомы проявляются на побегах, листьях и плодах — со стороны они кажутся как будто обожженными. Верхушки деревьев загибаются вниз. Листовые пластины начинают чернеть. На молодых побегах вздувается кора и выделяется желтоватая жидкость с едким ароматом. Плоды, не успев созреть, гниют.

Как лечить

Повышает иммунитет к болезни обработка смесью борной и янтарной кислоты (по 10 г на 10 л воды). На протяжении всего срока вегетации можно лечить дерево препаратами из группы антибиотиков, например ампициллином: 1 ампула на 10 л воды.

Черный рак

Признаки

На коре дерева образуются вмятины фиолетового опенка. Со временем они чернеют и напоминают обугленную древесину. Кора растрескивается. Листья и плоды покрываются точками, которые постепенно становятся выпуклыми. Урожай гибнет.

Как лечить

Сначала нужно очистить вмятины до здоровой древесины и удалить больные ветки, листья и плоды. Срезы веток и очаги поражения на коре обработать антисептиком: медным купоросом, крепким раствором марганцовки.

Монилиоз

Признаки

Одно из самых страшных заболеваний для плодовых деревьев. Листья сохнут, будто горят. Плоды гниют прямо на ветках. От недуга чаще страдают косточковые культуры (вишня, слива, абрикос).

Как лечить

Поможет керосин: смешайте 1 л воды, 2 ст. ложки жидкого мыла, 2 л керосина. Перед опрыскиванием раствор разбавьте водой 1:2. Можно применить бордоскую жидкость или препараты типа «Скор», «Хорус» и т.п.

Лишайники и грибы

Признаки

Лишайники. На стволе появляются зеленые очаги плесени, которые быстро распространяются на весь ствол и основания веток. Грибы. В основном на плодовых деревьях «селятся» трутовики, которые считаются паразитами. Лишайники и грибы ослабляют иммунитет растения, влияют на урожай.

Как лечить

С помощью скребка удалите лишайники и грибы. Затем срез продезинфицируйте — обработайте раны раствором медного купороса или бордоской смесью. Оголившиеся места на стволе плодового дерева можно также обработать садовым варом.

Continue Reading

Выращивание ягод

Голубика — если не хотите голубую сажайте розовую

Голубика потому и голубика, что у нее сине-голубые ягоды с сизым налетом. Но селекционеры продолжают работу, создавая новые сорта этой культуры как для северных регионов с суровой зимой, так и для южных с тропическим климатом.

Одна из таких новинок сорт Розовый лимонад (Pink Lemonade) с плодами розового цвета. Этот сорт вывели американские селекционеры в 2009 году на основе трех североамериканских видов голубики: Эши (или Кроличий глаз), Дарроу и щитковой.

ТЕПЛО ЛИ ТЕБЕ, ДЕВИЦА?

Оптимальные климатические условия для выращивания нового сорта четко не определены. Хотя в рекомендациях по выращиванию и говорится, что минимальная температура зимой может быть минус 6-12°С, а кратковременно растение выдерживает даже 34-градусный мороз. Так что у розовой голубики есть все шансы прижиться в условиях средней полосы.

Что касается перезимовки этого диковинного сорта, то лучше перестраховаться и позаботиться о защите посадок от вымерзания. Для этого кусты необходимо обвязать лапником или обернуть несколькими слоя- ми спанбонда. Можно оба этих приема совместить.

ОБОЙДЕМСЯ БЕЗ СОСЕДЕЙ

Сорт Pink Lemonade — самоплодный и поэтому не требует по соседству опылителей. Растет розовая голубика очень активно и в зависимости от зоны посадки достигает высоты 1,2-3 метра.

Плоды созревают с конца июля до начала сентября. Средний урожай — 3-4 кг с куста. Ягоды вкусные, кисло-сладкие.

ПРИВЫЧКИ НЕ МЕНЯЕМ

Условия выращивания розовой голубики такие же, как и традиционных привычных синеплодных сортов. Предпочитает хорошую освещенность, хотя легко мирится и с небольшим затенением. Правда, при этом снижается урожайность, а ягоды и листья бледнеют, теряя свои насыщенные цвета. Как и другие сорта культурной голубики, Pink Lemonade декоративен все четыре сезона. Весной куст буквально усыпан розовато-белыми колокольчатыми цветками. Летом нарядный вид ему придают ярко-зеленые глянцевые листья.

Но особый шарм этому сорту обеспечивают яркие, блестящие ягоды, постепенно, по мере созревания, меняющие свой цвет от светло-зеленого до ярко-розового. Осенью листва окрашивается в эффектный золотистый, оранжевый и красно-коричневый цвета. Зимой даже без листьев голубика все равно выглядит нарядно благодаря приятной красновато-коричневой окраске ветвей.

Под кустами почву надо замульчировать опилками слоем в 8-10 сантиметров. Важно предусмотреть защиту посадок от сильного ветра. В жаркую сухую погоду желательны охлаждающие поливы или опрыскивания днем (можно дважды, в 12 и 16 часов). На развитие растений отрицательно влияют и засуха, и переувлажнение почвы.

Continue Reading

Деревья и кустарники

Обрезка смородины

Ягоды смородины станут крупнее и гораздо слаще, если следить за количеством ветвей на кустах. Да, нужна обрезка, при этом необходимо добиваться, чтобы на смородине росли ветви самого разного возраста. Лучший урожай дают сильные ветви в возрасте от одного до четырех лет.

К обрезке черной смородины приступают до набухания почек, сразу после схода снега. С красной смородиной можно не торопиться, ее стригут чуть позже.

Начиная с первого года жизни

Прикорневые ветви, из которых формируется куст, возникают из почек заглубленной части стебля и корневой шейки. Поэтому, если вы планируете посадку смородины, то сажайте куст несколько глубже, чем он рос в питомнике. И наклонно — так образуются дополнительные корни и более сильные прикорневые побеги. Сразу после посадки каждую веточку обрезают над поверхностью почвы на 3-4 почки (Схема: 1-й год
роста).

В течение первого года после посадки обычно в центре молодого куста появляется 5-6 побегов, среди которых будут сильные, слабые и средние. Слабые удаляют, 3-4 сильные штуки оставляют и укорачивают (фото 1. Схема: 1-й год роста).

В процессе укорачивания ветки обрезают не более чем на 3-4 междоузлия до хорошо развитой почки (фото 1А) или удаляют усохшую часть (фото 1Б) а также на участке ниже повреждения тлей или другим вредителем (фото 1В).

К концу второго года жизни образуются новые прикорневые приросты, из которых также оставляют 3-4 наиболее развитых. На ветвях, возникших в первом году жизни, образуются боковые приросты (фото 2). Эти приросты также укорачивают до первой хорошо развитой почки. Короткие веточки оставляют без обрезки.

Таким образом, на третий год куст будет состоять из 3-4 хорошо развитых двухлетних ветвей и стольких же однолетних прикорневых веток (всего 6-8 ветвей).

На третий год жизни к кусту прибавятся еще 3-4 новые прикорневые ветки и также образуются новые 2-3-летние ветки (фото 3).

Боковые побеги 3-летней ветви наиболее разветвленные. Однако новые 1-летние приросты слабее 2-летних, поэтому их не укорачивают или же обрезают на боковые верхушечные ветки (более развитые).

К четвертому году куст уже состоит из 9-12 разновозрастных ветвей.

В последующие два года куст уже будет состоять как из новых прикорневых ветвей, так и устаревших 4-5 ветвей. Всего должен иметь до 15-24 ветвей.

На ветвях 4-5-летнего возраста резко сокращается образование новых приростов, в результате ветки перестают давать необходимый урожай, загущают крону куста. На некоторых ветвях появляются сильные однолетние ветки из нижних спящих почек (типа волчков у яблони). Такие ветви вырезают полностью или срезают на сильные боковые ветки (Схема: 4-й год). На фото 4 представлена 4-летняя ветка с сильными однолетними приростами. Ее можно обрезать у первой или второй такой ветви, при условии, что в кроне есть
пространство.

Старые кусты

Ежегодно осматривают кусты и удаляют все старые (4-5-летние), слабые, вислые, поломанные и усохшие ветви (Схема: 4-й год). И каждый раз взамен вырезанных оставлять 1-2 нулевые ветви из числа наиболее сильных и удачно размещенных. Между ветвями должно быть не менее 10-12 см — иначе загущения не избежать.

Запущенные кусты

Если куст имеет много старых ветвей, делайте омоложение. Сначала вырежьте все усохшие, поломанные, вислые ветви, а также прекратившие рост. Затем — часть старых растущих внутрь и загущающих крону. Можно оставлять сильные волчковые побеги светлого цвета.

Постарайтесь дело вести так, чтобы осталось достаточно сильных 2-4-летних и 1-летних ветвей (фото 5). Ветви старайтесь срезать у самой поверхности почвы, иначе есть риск размножения стеклянницы.

Отличие обрезки красной смородины

Обрезка красной смородины идентична черной, но имеет некоторые различия.

При посадке молодых растений у основания вырезают слабые и искривленные побеги. В дальнейшем, как и у черной смородины, оставляют сильные прикорневые однолетние ветки, увеличивая размер куста. Эти ветки также не подрезают, так как они и без этого на следующий год образуют плодовые веточки. Также не подрезают верхушки боковых разветвлений прикорневых ветвей. Хорошо вызревшие почки верхней части побегов в следующем году дают много ягод, поэтому верхушки не укорачивают.

Ослабленные 7-8-летние ветки вырезают полностью. Если же 5-6 летние ветви ослаблены в верхней части, их омолаживают — обрезают на сильные боковые разветвления, несущих на себе много здоровых плодовых веточек. Одновременно ежегодно удаляют больные, поломанные, вислые и неудобно расположенные ветви.

Continue Reading
Advertisement

Copyright © 2024 "По Совету Всему Свету"