Connect with us

Деревья и кустарники

Подготовка хвойных к зиме

Чтобы хвойные стали достойным украшением сада, необходимо обеспечить им должный уход на протяжении всего года, а зимний период — один из самых сложных в жизни любого растения. Давайте разберемся, с какими проблемами сталкиваются хвойные в это время и как им помочь безболезненно пережить возможные трудности.

Территория нашей страны огромна, она охватывает несколько зон морозостойкости, но большая часть находится во 2 — 4-й зонах, то есть предельно низкие зимние температуры составляют — 45… — 29 °С соответственно. Поэтому первое, с чем сталкиваются растения зимой, это повреждения низкими температурами. Особенно это актуально для хвойных, которые могут к тому же характеризоваться различной степенью морозостойкости.

f697f10ea39c484438ac65f2888d0056

Морозостойкость


Залог успешной зимовки — выбор растения с зоной морозостойкости, соответствующей региону посадки или еще более морозостойкого. Однако зачастую нам хочется украсить свой сад выходцами из более теплых зон.

Следует также учесть, что растение может быть морозостойким, но не быть зимостойким: многое зависит от конкретных условий — от питомника, откуда посадочный материал родом, места посадки, возраста растения.

Так, например, саженцы сосны желтой (Pinus ponderosa) из местных питомников успешно растут и развиваются, что никак нельзя сказать о привозимых из-за границы. Пихта цельнолистная (Abies holophylla) в молодом возрасте характеризуется средней зимостойкостью, однако с годами она значительно повышается. Туя западная (Thuja occidentalis) в условиях средней полосы России успешно зимует без укрытия. Сорта лиственницы японской (Larix kaempferi) BIue Rabbit, Diana и ели обыкновенной (Picea abies) Acrocona, Will’s Zwerg могут повреждаться поздними весенними заморозками — их рекомендуется размещать в теплых уголках сода южной и юго-западной экспозиции.

Молодо-зелено

Рекомендуется осуществлять укрытие всех молодых посадок хвойных пород первые пару зим. Укрывают следующим образом: поздней осенью (ноябрь) корневую систему присыпьте торфом, сухим листом, опилками или прикройте лапником толщиной 6 —8 см. Кроны шаровидных карликов, как правило, оказываются под снегом, а значит, хорошо защищены. Растения с невысокой раскидистой кроной можно пригнуть к земле и укрыть лапником. Более высокие молодые хвойные оберните крафт-бумагой.

Без обломов


Следующая проблема зимнего периода — механические повреждения растений. Это могут быть и морозобойные трещины на стволах, и облом ветвей, произошедший под тяжестью снега, и последствия ледяного дождя. Предотвратить появление морозобоин на стволах крупных хвойных растений можно разными способами — обернув ствол мешковиной или специальной циновкой (последний вариант оптимален, так как в мешковине могут находить приют вредители и под ней хуже циркулирует воздух), проведя побелку стволов, благодаря чему солнечные лучи будут отражаться от поверхности ствола. Если же морозобойные трещины все-таки появились, то необходимо продезинфицировать рану раствором медного купороса и замазать ее садовым варом или средством «РанНет».

Во избежание облома ветвей рекомендуется периодически стряхивать снег с растении путем несильного частого постукивания. Если в зимний период вы не навещаете свой загородный участок, тогда следует поздней осенью несильно связать бечевкой ветви шаровидных и колонновидных хвойных. Узкоколонновидные культивары (например, сорта туи западной Degroot’s Spire, Malonyana) желательно осенью подвязывать к прочным опорам, иначе после зимы они могут выглядеть буквально как «арки», наклоняясь до земли. Посадки текущего года необходимо закрепить растяжками, что не позволит растению быть вывороченным из грунта с корнями.

Покрытую ледяной коркой хвою (последствия ледяного дождя) ни в коем случае не стоит пытаться отогреть — лед растает сам по себе, а искусственное тепло может повлечь раннее пробуждение почек. Что следует сделать, так это подставить опоры под ветви, так как побеги, заключенные в лед, довольно тяжелые и могут обломиться.

Характер зимы изменчив — вслед за морозами приходят оттепели. Здесь наши хвойные растения подстерегает новая опасность — подопревание. Прежде всего этому подвержены горные виды можжевельников (можжевельник лежачий (Juniperus procumbens) Nana), а также усердно укрытые или туго связанные растения. Поэтому крайне нежелательно укрывать их плотным нетканым материалом, тем более в несколько слоев. Важно оставлять просветы, небольшие отверстия для свободной циркуляции воздуха.

Не подгорят!


Относительно устойчивости к проблемам поздней зимы и ранней весны (солнечный ожог, обезвоживание) хвойные можно разделить на те, которые подгорают (то есть становятся бурыми в той или иной степени), и те, которые не подгорают (сохраняют цвет хвои, с которым уходили в зиму).

К первым относятся ель канадская (Picea glauca), туя западная, можжевельник обыкновенный (Juniperus communis) и м. горизонтальный (Ju. horizontalis), кипарисовик нутканский (Chamaecyparis nootkatensis) и к. Лавсона (Ch. lawsoniana). Ко вторым можно отнести ель обыкновенную, е. сербскую (Picea omorika), сосну обыкновенную (Pinus sylvestris), с. Банкса (P. banksiana), с. стланиковую (P. pumila), можжевельник даурский (Juniperus davurica), м. казацкий (Ju. sabina), пихту белую (Abies alba), п. одноцветную (A. concolor).

Следует заметить, что сорта иногда бывают более устойчивы к солнечному ожогу, нежели вид. Например, тисе ягодный (Taxus baccata) подгорает, а его вариегатные культивары Dovastonii Aurea и Elegantissima довольно устойчивы. Также существуют данные, что можжевельники, меняющие в предзимье цвет хвои (м. казацкий Femina, м. горизонтальный Andorra Compact), и сорта туи западной (Yellow Ribbon, Sunkist) горят меньше или почти не горят. Подгорание не свойственно лиственнице, ежегодно сбрасывающей свою хвою. И все же деление носит весьма условный характер. Здесь, как и в вопросе зимостойкости, большое значение имеют конкретные условия участка, возраст растений, погодные условия текущей зимы, а также некоторые агротехнические приемы.

Пора в укрытие?

Существуют разные точки зрения на вопрос укрытия хвойных от весенних ожогов. С одной стороны, зимой роль хвойных в саду становится ведущей, а значит, они должны предстать во всей красе, со своими роскошными иголочками темно-зеленого, сизоватого, голубоватого, золотистого, бронзового цветов, а не в неприглядных зипунах из мешковины. С другой стороны, хвойные растения должны радовать глаз и летом, а не стоять побуревшим «веником». Более эстетично, чем завернутые в укрывной материал, выглядят деревья и кустарники, притененные щитами. На мой взгляд, в этом вопросе следует исходить из того, проводите ли вы время в саду зимой или нет. Если нет, то можно и укрыть, ведь растения все равно никто не увидит. Причем укрытие от ожогов лучше проводить в конкретные сроки. Эта процедура особенно актуальна со второй половины зимы до середины апреля.

Если же вы любите наслаждаться зимой именно на природе, то от укрытия, вероятно, лучше отказаться. В этом случае следует приобретать устойчивые к солнечному ожогу и низким температурам виды, высаживать на максимально подходящее место с учетом их пристрастия к освещенности, влаге, типу почвы.

Также потребуется проводить ряд агротехнических мероприятий. Своевременная посадка (до сентября), организация дренажа на тяжелых почвах и создание оптимального по механическому составу грунта на песчаных почвах (путем добавления глины, торфа), своевременное внесение удобрений, влагозарядковый полив в конце октября (5 — 8 ведер на растение) и укрытие корневой системы слоем торфа, сухого листа или опилок — эти требования желательно выполнять всегда. Только тогда растения ответят вам хорошим ростом и развитием.

Чем укрывать?


Лучше всего для укрытия использовать экран, устанавливаемый с южной стороны растений (где солнечный свет максимально интенсивен). Если необходимо укрыть растение целиком, используйте специальную притеночную сетку (с 50% или 75% затенения) или хотя бы мешковину — эти материалы не препятствуют движению воздуха и не аккумулируют солнечное тепло.

Для шаровидных и пирамидальных форм можно рекомендовать сооружать каркас, а затем поверх него укладывать притеночную сетку или мешковину — это поможет избежать поломки ветвей снегом. Нетканые укрывные материалы — спанбонд, лутрасил и другие — хотя и являются белыми, не нагреваются от солнечных лучей и частично их отражают, но все-таки способны аккумулировать тепло и делают это весьма неплохо (хуже, чем полиэтиленовая пленка, но гораздо лучше, чем притеночная сечка и мешковина). Возникает слабый эффект «парника» — растения под колпаками из спанбонда могут проснуться раньше, нежели без него, а поскольку корни все еще не способны добывать влагу из почвы, то проблема солнечного ожога и обезвоживания обострится.

Continue Reading
Click to comment
Подписаться
Уведомить о

0 Комментарий
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

Деревья и кустарники

Чем болеют плодовые деревья

Если вовремя распознать симптомы, шансов вылечить растение будет больше.

Парша

Признаки

На листовых пластинах образуются желтоватые маслянистые пятна, которые постепенно превращаются в налет бурого цвета. На пораженной листве яблони признаки парши заметны на лицевой стороне, у груши — на тыльной. Плоды также со временем покрываются налетом и перестают развиваться.

Как лечить

На стадии распускания почек поможет опрыскивание 3%-ным раствором бордоской жидкости, а после завершения цветения — 1%-ным. Через 15-20 дней после окончания цветения можно провести еще одну обработку бордоской жидкостью.

Бактериоз

Признаки

Симптомы проявляются на побегах, листьях и плодах — со стороны они кажутся как будто обожженными. Верхушки деревьев загибаются вниз. Листовые пластины начинают чернеть. На молодых побегах вздувается кора и выделяется желтоватая жидкость с едким ароматом. Плоды, не успев созреть, гниют.

Как лечить

Повышает иммунитет к болезни обработка смесью борной и янтарной кислоты (по 10 г на 10 л воды). На протяжении всего срока вегетации можно лечить дерево препаратами из группы антибиотиков, например ампициллином: 1 ампула на 10 л воды.

Черный рак

Признаки

На коре дерева образуются вмятины фиолетового опенка. Со временем они чернеют и напоминают обугленную древесину. Кора растрескивается. Листья и плоды покрываются точками, которые постепенно становятся выпуклыми. Урожай гибнет.

Как лечить

Сначала нужно очистить вмятины до здоровой древесины и удалить больные ветки, листья и плоды. Срезы веток и очаги поражения на коре обработать антисептиком: медным купоросом, крепким раствором марганцовки.

Монилиоз

Признаки

Одно из самых страшных заболеваний для плодовых деревьев. Листья сохнут, будто горят. Плоды гниют прямо на ветках. От недуга чаще страдают косточковые культуры (вишня, слива, абрикос).

Как лечить

Поможет керосин: смешайте 1 л воды, 2 ст. ложки жидкого мыла, 2 л керосина. Перед опрыскиванием раствор разбавьте водой 1:2. Можно применить бордоскую жидкость или препараты типа «Скор», «Хорус» и т.п.

Лишайники и грибы

Признаки

Лишайники. На стволе появляются зеленые очаги плесени, которые быстро распространяются на весь ствол и основания веток. Грибы. В основном на плодовых деревьях «селятся» трутовики, которые считаются паразитами. Лишайники и грибы ослабляют иммунитет растения, влияют на урожай.

Как лечить

С помощью скребка удалите лишайники и грибы. Затем срез продезинфицируйте — обработайте раны раствором медного купороса или бордоской смесью. Оголившиеся места на стволе плодового дерева можно также обработать садовым варом.

Continue Reading

Выращивание ягод

Голубика — если не хотите голубую сажайте розовую

Голубика потому и голубика, что у нее сине-голубые ягоды с сизым налетом. Но селекционеры продолжают работу, создавая новые сорта этой культуры как для северных регионов с суровой зимой, так и для южных с тропическим климатом.

Одна из таких новинок сорт Розовый лимонад (Pink Lemonade) с плодами розового цвета. Этот сорт вывели американские селекционеры в 2009 году на основе трех североамериканских видов голубики: Эши (или Кроличий глаз), Дарроу и щитковой.

ТЕПЛО ЛИ ТЕБЕ, ДЕВИЦА?

Оптимальные климатические условия для выращивания нового сорта четко не определены. Хотя в рекомендациях по выращиванию и говорится, что минимальная температура зимой может быть минус 6-12°С, а кратковременно растение выдерживает даже 34-градусный мороз. Так что у розовой голубики есть все шансы прижиться в условиях средней полосы.

Что касается перезимовки этого диковинного сорта, то лучше перестраховаться и позаботиться о защите посадок от вымерзания. Для этого кусты необходимо обвязать лапником или обернуть несколькими слоя- ми спанбонда. Можно оба этих приема совместить.

ОБОЙДЕМСЯ БЕЗ СОСЕДЕЙ

Сорт Pink Lemonade — самоплодный и поэтому не требует по соседству опылителей. Растет розовая голубика очень активно и в зависимости от зоны посадки достигает высоты 1,2-3 метра.

Плоды созревают с конца июля до начала сентября. Средний урожай — 3-4 кг с куста. Ягоды вкусные, кисло-сладкие.

ПРИВЫЧКИ НЕ МЕНЯЕМ

Условия выращивания розовой голубики такие же, как и традиционных привычных синеплодных сортов. Предпочитает хорошую освещенность, хотя легко мирится и с небольшим затенением. Правда, при этом снижается урожайность, а ягоды и листья бледнеют, теряя свои насыщенные цвета. Как и другие сорта культурной голубики, Pink Lemonade декоративен все четыре сезона. Весной куст буквально усыпан розовато-белыми колокольчатыми цветками. Летом нарядный вид ему придают ярко-зеленые глянцевые листья.

Но особый шарм этому сорту обеспечивают яркие, блестящие ягоды, постепенно, по мере созревания, меняющие свой цвет от светло-зеленого до ярко-розового. Осенью листва окрашивается в эффектный золотистый, оранжевый и красно-коричневый цвета. Зимой даже без листьев голубика все равно выглядит нарядно благодаря приятной красновато-коричневой окраске ветвей.

Под кустами почву надо замульчировать опилками слоем в 8-10 сантиметров. Важно предусмотреть защиту посадок от сильного ветра. В жаркую сухую погоду желательны охлаждающие поливы или опрыскивания днем (можно дважды, в 12 и 16 часов). На развитие растений отрицательно влияют и засуха, и переувлажнение почвы.

Continue Reading

Деревья и кустарники

Обрезка смородины

Ягоды смородины станут крупнее и гораздо слаще, если следить за количеством ветвей на кустах. Да, нужна обрезка, при этом необходимо добиваться, чтобы на смородине росли ветви самого разного возраста. Лучший урожай дают сильные ветви в возрасте от одного до четырех лет.

К обрезке черной смородины приступают до набухания почек, сразу после схода снега. С красной смородиной можно не торопиться, ее стригут чуть позже.

Начиная с первого года жизни

Прикорневые ветви, из которых формируется куст, возникают из почек заглубленной части стебля и корневой шейки. Поэтому, если вы планируете посадку смородины, то сажайте куст несколько глубже, чем он рос в питомнике. И наклонно — так образуются дополнительные корни и более сильные прикорневые побеги. Сразу после посадки каждую веточку обрезают над поверхностью почвы на 3-4 почки (Схема: 1-й год
роста).

В течение первого года после посадки обычно в центре молодого куста появляется 5-6 побегов, среди которых будут сильные, слабые и средние. Слабые удаляют, 3-4 сильные штуки оставляют и укорачивают (фото 1. Схема: 1-й год роста).

В процессе укорачивания ветки обрезают не более чем на 3-4 междоузлия до хорошо развитой почки (фото 1А) или удаляют усохшую часть (фото 1Б) а также на участке ниже повреждения тлей или другим вредителем (фото 1В).

К концу второго года жизни образуются новые прикорневые приросты, из которых также оставляют 3-4 наиболее развитых. На ветвях, возникших в первом году жизни, образуются боковые приросты (фото 2). Эти приросты также укорачивают до первой хорошо развитой почки. Короткие веточки оставляют без обрезки.

Таким образом, на третий год куст будет состоять из 3-4 хорошо развитых двухлетних ветвей и стольких же однолетних прикорневых веток (всего 6-8 ветвей).

На третий год жизни к кусту прибавятся еще 3-4 новые прикорневые ветки и также образуются новые 2-3-летние ветки (фото 3).

Боковые побеги 3-летней ветви наиболее разветвленные. Однако новые 1-летние приросты слабее 2-летних, поэтому их не укорачивают или же обрезают на боковые верхушечные ветки (более развитые).

К четвертому году куст уже состоит из 9-12 разновозрастных ветвей.

В последующие два года куст уже будет состоять как из новых прикорневых ветвей, так и устаревших 4-5 ветвей. Всего должен иметь до 15-24 ветвей.

На ветвях 4-5-летнего возраста резко сокращается образование новых приростов, в результате ветки перестают давать необходимый урожай, загущают крону куста. На некоторых ветвях появляются сильные однолетние ветки из нижних спящих почек (типа волчков у яблони). Такие ветви вырезают полностью или срезают на сильные боковые ветки (Схема: 4-й год). На фото 4 представлена 4-летняя ветка с сильными однолетними приростами. Ее можно обрезать у первой или второй такой ветви, при условии, что в кроне есть
пространство.

Старые кусты

Ежегодно осматривают кусты и удаляют все старые (4-5-летние), слабые, вислые, поломанные и усохшие ветви (Схема: 4-й год). И каждый раз взамен вырезанных оставлять 1-2 нулевые ветви из числа наиболее сильных и удачно размещенных. Между ветвями должно быть не менее 10-12 см — иначе загущения не избежать.

Запущенные кусты

Если куст имеет много старых ветвей, делайте омоложение. Сначала вырежьте все усохшие, поломанные, вислые ветви, а также прекратившие рост. Затем — часть старых растущих внутрь и загущающих крону. Можно оставлять сильные волчковые побеги светлого цвета.

Постарайтесь дело вести так, чтобы осталось достаточно сильных 2-4-летних и 1-летних ветвей (фото 5). Ветви старайтесь срезать у самой поверхности почвы, иначе есть риск размножения стеклянницы.

Отличие обрезки красной смородины

Обрезка красной смородины идентична черной, но имеет некоторые различия.

При посадке молодых растений у основания вырезают слабые и искривленные побеги. В дальнейшем, как и у черной смородины, оставляют сильные прикорневые однолетние ветки, увеличивая размер куста. Эти ветки также не подрезают, так как они и без этого на следующий год образуют плодовые веточки. Также не подрезают верхушки боковых разветвлений прикорневых ветвей. Хорошо вызревшие почки верхней части побегов в следующем году дают много ягод, поэтому верхушки не укорачивают.

Ослабленные 7-8-летние ветки вырезают полностью. Если же 5-6 летние ветви ослаблены в верхней части, их омолаживают — обрезают на сильные боковые разветвления, несущих на себе много здоровых плодовых веточек. Одновременно ежегодно удаляют больные, поломанные, вислые и неудобно расположенные ветви.

Continue Reading
Advertisement

Copyright © 2024 "По Совету Всему Свету"