Фитофтороз с каждым годом становится все злее. Помидоры краснеют пару недель в июле, и вдруг в одно прохладное утро огородники видят, что нет ни одного томата без черных пятен. Но! Если бороться с ним, начиная с посева семян, то томаты будут созревать на открытом грунте до конца сентября.

Мне часто задают вопрос: может, есть средства для дезинфекции земли, чтобы убить заразу? Я отвечаю: это неправильный путь. Надо не убивать вредные микроорганизмы в почве, а подселять полезные. Да и дело не в почве.

Зараза летит с края света

Форм и рас грибов фитофтороза существует несколько, поэтому степень и форма поражения томатов из года в год и в зависимости от местности отличается. Ветер приносит споры с почвенной пылью за сотни и тысячи километров, и здесь ваша почва не играет первостепенной роли.

Споры гриба через устьица или ранки быстро прорастают вглубь в виде грибницы, оплетают клетки тканей и высасывают соки растения. Затем на листе быстро появляется белый налет — это гриб приступил к спороношению, эти споры, особенно с картофельных полей, и разносит ветер.

Правильная защита от фитофторы

Семена томатов тоже могут хранить на себе такие споры, поэтому я семена обеззараживаю препаратом «Витарос» — он не обжигает семена и зародыш, как марганцовка.

Также стараюсь менять грядки под томатами каждый год и не высаживать их вблизи картофеля. Это главное в профилактике. Ведь малые дозы спор, которые всегда есть в воздухе, не поражают сильные здоровые растения, если их обработать АКЧ. Страшен только очаг больших доз инфекции в почве на грядке, где росли до этого томаты или картофель. Надо обязательно чередовать культуры.

Биологические средства профилактики существуют, можно применять любые препараты на основе сенной палочки и им подобные. Среди них доступный «Фитоспорин-М». Есть «Алирин», «Гамаир», «Баксис». Просто надо строго соблюдать инструкции их применения.

Однако эти препараты не лечат, не убивают гриб фитофтороза, а лишь мешают ему проникнуть в ткани растения.

В последнее время я применяю не покупные препараты, а готовлю АКЧ и многократно опрыскиваю почву и листья. Это оттягивает сроки поражения недели на две.

Но без фунгицидов обойтись нельзя. Надо их знать, понимать механизмы действия и использовать редко, но метко, и самые безвредные.

Заканчивается осень, деревья сбросили последнюю листву и готовятся уходить в зимнюю спячку. Пора и нам отдохнуть от хлопот. Но прежде чем попрощаться с любимым садом до нового сезона, необходимо провести санитарную обрезку кроны, осеннюю побелку деревьев и влагозарядный полив. Многие садоводы успевают обрезать и полить деревья, а вот побелку откладывают до весны. Эта ошибка может вам дорого стоить…

Инструкция к побелке: когда белить?

К сожалению, некоторые садоводы выполняют многие мероприятия по уходу за растениями механически, не особо задумываясь, зачем они вообще нужны. Недавно в отделе товаров для сада в одном из гипермаркетов я стал невольным свидетелем следующего разговора двух покупателей: «Давай уже перед Пасхой побелим, все равно дождями смоет. Видишь, в инструкции написано: «белить весной или осенью». Видимо, эти люди даже не подозревали о том. что весеннюю побелку делать можно, а осеннюю — нужно! Этот случай и побудил меня написать статью. Надеюсь, после ее прочтения начинающие садоводы будут ухаживать за деревьями более добросовестно и осознанно.

Наверняка, каждый садовод видел на стволах и толстых ветках деревьев продольные трещины в коре, как правило, с южной стороны дерева. Это результат зимнего ожога. В феврале солнце поднимается достаточно высоко, и неподвижные объекты успевают за день хорошо прогреться с южной стороны. Если в послеобеденное время в ясную безветренную погоду потрогать ладонью поверхность забора, стены или столба со стороны солнечных лучей, можно ощутить тепло. Деревья статичны, поэтому тоже успевают за день нагреться, но в отличие от заборов они живые. Из-за перепада температуры в их тканях происходят разные физиологические процессы. В частности, днем под воздействием тепла соки начинают движение от сердцевины к краям древесины, под самую кору. Через час после захода солнца происходит резкий перепад температуры (она может опуститься до -10 °С). Вода в тканях камбия превращается в ледяную пробку, изменяя свою структуру и объем. Расширяясь, лед разрывает кору. Так на деревьях образуются раны.

Кора дерева выполняет ту же функцию, что и кожа человека: защищает ткани от инфекции. Лопнувшая в феврале кора не успевает зарубцеваться до наступления весны, и в трещины проникают споры различных патогенных грибных культур, а с наступлением солнечных дней они прорастают во влажной теплой среде. Самый коварный из этой команды — гриб-трутовик, который разрушает дерево изнутри без внешних проявлений в начальной стадии заражения.

Побелка создает на поверхности штамба и скелетных веток дерева свето- и теплоотражающий слой (защищает растения от прямых солнечных лучей и перегрева). Как видим, побелка деревьев перед уходом в зиму — обязательный агроприем.

Чем белить?

Проще всего купить готовый препарат для побелки деревьев в магазине или на рынке. Это может быть уже готовая к применению краска в емкости или сухая смесь в пакетике, которую достаточно растворить в воде непосредственно перед применением (согласно норме расхода, указанной в прилагаемой инструкции). Конечно, это быстро и удобно, но все-таки дорого, особенно если сад большой. Значительно дешевле приготовить смесь для побелки самостоятельно. Для этого понадобятся: гашеная известь, глина, медный купорос и немного обойного клея.

Известь для побелки деревьев часто применяют без всяких добавок. В принципе, для абсолютной экономии можно обойтись только ею. А вот чистым мелом белить нельзя ни в коем случае. После первого же дождя он растворится и стечет с побеленных поверхностей. К тому же известь обладает некоторыми фунгицидными свойствами, а мел — нет.

Глина — отличный наполнитель, она улучшает структуру раствора и его способность удерживаться на поверхности дерева. Плотный раствор на основе глины заполняет все трещины в коре, «запечатывая» вредоносных насекомых, которые там зимуют.

Медный купорос —распространенный в нашей стране фунгицид, который широко применяют садоводы. Его главная задача — уничтожение патогенной микрофлоры на участке. Использование медного купороса в смеси — хорошая дополнительная профилактика болезней сада.

Клей нужен для того, чтобы хорошо закрепить раствор на коре.

Из указанных компонентов получается отличное средство для побелки. В каких пропорциях их смешивать?

Универсального и точного рецепта не существует. В зависимости от возраста и состояния деревьев соотношение составляющих может варьировать. Однако нужно учитывать влияние каждого компонента на качество смеси. Если добавить больше глины, у побелки будет темнее цвет, но она лучше схватится на чересчур шероховатых поверхностях стволов старых деревьев, например груш. При увеличении количества медного купороса смесь будет иметь высокий обеззараживающий эффект от вредоносных грибных культур. Если есть необходимость максимально увеличить отражающие свойства покрытия, можно добавить синьку с мелом, но в этом случае придется увеличить и количество клея, чтобы раствор не был слишком водянистым.

Приблизительное базовое соотношение — на три части извести одна часть глины. Известь и глину тщательно перемешивают, постепенно вливая воду. Раствор не следует делать слишком жидким. Для гладких поверхностей подойдет раствор средней консистенции (как кефир), для шероховатых — погуще (как сметана). Медный купорос добавляют из расчета 100—150 г на ведро готовой смеси, причем его сначала нужно растворить отдельно, а потом понемногу вливать в глиняно-известковую смесь. В последнюю очередь в раствор вводят клей, который также предварительно разбавляют водой в отдельной посуде. Чтобы получить качественную смесь, желательно размешивать ее не вручную, а например, с помощью электродрели с миксерной насадкой.

Как белить?

Казалось бы, в процессе побелки ничего сложного нет, но начинающие садоводы совершают несколько распространенных ошибок. Во-первых, белят только нижнюю часть штамба, буквально «под шнурочек», чтобы все деревья, словно барышни в белых юбках, были нарядными. Конечно, это красиво, но малоэффективно. В нижней части штамба кора толстая, соответственно, термоизоляция на таких участках лучше, чем на тонкокорых ветках, которые гораздо больше нуждаются в защите. Запомните, белить нужно не только ствол, но и скелетные ветки. Возможно, такой способ побелки нарушает эстетику сада, но ведь смысл побелки заключается именно в том, чтобы максимально защитить деревья, а не украсить их. Во-вторых, многие белят деревья без предварительной чистки. На стволах взрослых деревьев кора со временем приобретает шероховатую структуру, местами лохматится, отходит от штамба или отмирает. В этих неровностях, щелях и трещинах зимуют вредоносные насекомые — взрослые особи, их куколки и яйца. Насекомое устраивается под корой, впадает в зимнюю спячку, а с приходом весеннего тепла просыпается и выползает прямо к «столу» полакомиться свежими вкусными цветочками и молодыми нежными листочками. Очень удобно для вредителей, не правда ли? Чистка штамба позволяет избавиться от большого количества таких нахлебников и значительно улучшает фитосанитарное состояние не только отдельно взятого дерева, но и участка в целом.

Процедура чистки коры деревьев несложная. Омертвевшие участки срезают, зачищают с помощью металлической (проволочной) щетки, садового ножа или ножовки с изогнутым полотном. Перед зачисткой вокруг ствола желательно расстелить пленку и стряхивать на нее обломки старой коры и найденных под ней жучков и личинок, чтобы затем удалить их с участка. Если счищать вредителей на голую землю, они постепенно снова переберутся на деревья. Мумифицированные плоды и «гнезда» из скрученных сухих листьев — тоже потенциальные места зимовки вредителей. Все собранные очистки необходимо утилизировать, лучше всего сжечь.

После чистки штамб станет более гладким, белить его будет проще, да и смеси для побелки потребуется меньше. Удобнее всего белить деревья широкой кистью, чтобы одним мазком можно было покрывать большую площадь обрабатываемого участка. Так операция занимает меньше времени.

Желаю вашим садам успешно перенести зиму и в следующем сезоне порадовать вас обильным урожаем!

В связи с изменением климата на планете даже те регионы, которые еще полвека назад считались влажными, сегодня для получения стабильных урожаев требуют полива. Капельное орошение — относительно новый способ ирригации, основа интенсивных технологий выращивания овощных культур как в промышленных масштабах, так и на дачных участках. Правильная технология капельного орошения позволяет получать высокие урожаи и минимизировать себестоимость продукции.

Капельное орошение — метод полива, при котором вода с помощью капельниц-дозаторов подается малыми порциями непосредственно в прикорневую зону растений. Сначала он применялся только в Израиле в качестве радикальной меры экономии воды, а со временем стал популярным и во всех почвенно-климатических зонах. Капельное орошение обеспечивает идеальный полив любых растений в промышленных и фермерских теплицах, в открытом грунте, на больших полях и малых приусадебных участках.

Сегодня система капельного орошения применяется достаточно широко. Ею охвачено достаточно много видов растений: практически все плодовые, ягодные, овощебахчевые, картофель, виноград и даже полевые культуры, такие как сахарная свекла, кукуруза и др. По расчетам ученых, это только 40% от потенциальной необходимости.

Преимущества капельного орошения:

• медленное поступление воды не вытесняет кислород из корнеобитаемого слоя почвы, благодаря чему корневая система во время полива имеет возможность дышать и активно работать;
• основная масса корней сосредоточена именно в зоне капельниц, поэтому корневая система становится
  более разветвленной, с достаточным количеством корневых волосков, интенсивнее потребляет воду и питательные вещества;
• во время полива вместе с водой можно вносить непосредственно в корневую зону растворимые удобрения (минеральные, органоминеральные, органические, стимуляторы роста растений и др.). Это самый эффективный способ удобрения растений, особенно в засушливых условиях;
• на листья и плоды не попадают капли воды, что снижает вероятность распространения болезней, смывания химических и биологических препаратов, которыми обработаны растения;
• урожай созревает раньше;
• существенная экономия воды и трудозатрат на полив.

Однако капельный полив имеет и недостатки:

• крохотные отверстия капельниц легко забиваются грязью и осадками, вследствие чего прекращается поступление воды к растениям- Поскольку вода вытекает из системы очень медленно, вовремя обнаружить и устранить неисправность (засорение) капельных лент довольно трудно;
• капельные трубки и ленты легко повреждаются во время проведения садово-огородных работ. Даже при соблюдении предельной аккуратности срок службы капельных линий не превышает нескольких лет;
• если капельный полив проводить некачественной или сильно минерализованной водой, это приводит к засолению, осолонцеванию, снижению плодородия почвы и, как следствие, ухудшению качества выращенной на ней продукции.

Система капельного орошения состоит из емкости для воды (используется в том случае, если нет водопровода), труб, капельных лент, фильтров, капельниц, соединительной арматуры. Принцип ее работы основан на том, что из емкости вода самотеком проходит через фильтр и поступает сначала в основную трубу, а из нее — в ленты с капельницами, которые разложены по всему огороду. Таким образом, вода подается небольшим порциями непосредственно под корневую систему растения.

Создание системы орошения:

1. Начертить схему участка с указанием грядок и растений, которые нужно поливать.
2. Отметить на схеме места, где будут размещаться трубопроводы, капельные ленты, отдельные капельницы и запорная арматура.
3. Указать все места соединения труб, чтобы рассчитать количество соединителей, разветвлителей, заглушек и кранов.
4. Выбрать тип необходимого оборудования. Самый бюджетный вариант — пластиковые водопроводные трубы. Кстати, по ним без ограничений можно подавать растворенные в воде удобрения.
5. Подсоединить систему капельного полива к центральному водопроводу или емкости для воды (установленной на высоте 1,5—2,5 м и обязательно защищенной от прямых солнечных лучей).
6. Установить фильтры для очистки воды, чтобы снизить вероятность загрязнения лент и капельниц.
7. Подключить электрические контроллеры, которые питаются от автономных батарей, чтобы обеспечить полную автоматизацию системы полива.
8. Монтаж оборудования осуществляется только после разметки огорода. Перед первым поливом систему нужно обязательно промыть.

Поливные нормы:

1. Поливные нормы корректируются в зависимости от гранулометрического состава почвы.
2. При высокой температуре воздуха полив проводится реже, но увеличенными объемами. Частый полив в сухую погоду приносит вред, так как вода не доходит до основных корней, а на поверхности земли образуется сухая корка, которая способствует быстрому испарению влаги и мешает дыханию почвы.
3. Температура воды ниже 10 °С ослабляет иммунитет растений, поэтому делать прямой полив из трубопровода или скважины нежелательно. Сначала воду лучше залить в емкости, чтобы она нагрелась до оптимальной температуры.

Капельный полив обеспечивает качественный уход за огородом без особых затрат, средств и сил. При правильном и разумном применении этот метод приносит высокие результаты.